Як правильно класти плитку на підлогу своїми руками

Керамічне покриття прекрасно підходить для підлоги в приміщеннях загального призначення і в житловому будинку, оскільки матеріал стійкий до вологи, довговічний, безпечний. Зазвичай проведення робіт довіряють професійним майстрам-плиточника, на що є свої причини. Перша – це якість укладання, яке сильно впливає на довговічність, красу покриття. Крім того, сам процес настільки складним, тому вимагає наявності певних умінь. Однак класти плитку на підлогу можна і самостійно, особливо якщо підстава досить рівне і використовується стандартний малюнок «шов в шов».

Характеристики та призначення плиткового матеріалу

Перед покупкою плитки необхідно звернути увагу на такі показники, як:

  • морозостійкість, що дозволяє використовувати її для обробки веранди, ганку, балкона;
  • протиковзкі властивості – важливий показник для таких приміщень, як ванна, туалет, кухня, де на покриття для підлоги часто потрапляє волога, миючі засоби і жир;
  • ударостійкість;
  • товщина кахлю (тонкі вироби не рекомендуються для укладання на підлогу);
  • міцність на вигин, що дозволяє витримувати навантаження від важких меблів і предметів на ніжках;
  • стійкість до впливу хімічно активних миючих засобів.

Характеристики плитки, кількість деталей і призначення зазвичай вказуються виробником на упаковці. Один з головних показників – клас зносостійкості, який має таке маркування у вигляді римських цифр:

  • I – найнижчі характеристики, тому матеріал підходить для приміщень з мінімальною частотою відвідин, його не можна піддавати дії взуття з грубої підошвою.
  • II – для кімнат з середньою прохідністю.
  • III – для внутрішніх житлових приміщень (кухонь, прихожих).
  • IV – для громадських будівель і магазинів, перукарень, відділень банку та пошти.
  • V – даний маркер вказує, що така плитка керамічна плитка може використовуватися в якості покриття підлоги вокзалів, торговельних центрів, заводів, фабрик.

Габарити плиткових елементів впливають на швидкість робіт, чим вони більші, тим швидше процес укладання. Але занадто великі плити не годяться для кімнат, що мають складну геометрію, оскільки кількість відходів підвищується. Для цих випадків підійде невеликий кахель.

Купуючи відразу кілька упаковок, їх слід вибирати з однієї партії. Моделі з іншого комплекту можуть мати незначні відмінності за кольором, розташуванням ліній. Після завершення робіт, кидаючись в очі при яскравому освітленні, вони будуть псувати всю картину. Плитку обов’язково беруть з невеликим запасом з розрахунку на бій і різання. Підвищений витрата виходить, якщо укладання відбувається по діагональної схемою.

Рекомендуємо

Інструменти і матеріали

Для проведення робіт буде потрібно підготувати необхідні інструменти:

  • рулетку (металеву лінійку);
  • рейку;
  • нівелір, кутник;
  • розмічальний фарбувальний шнур, маркер;
  • ручний плиткоріз, електричний різак з пилами для нарізування кераміки;
  • дриль з круглими насадками для свердління отворів під труби;
  • наждачний папір для шліфування зрізів;
  • пластикове відро з будівельним міксером для замішування клею;
  • металевий кельму, зубчастий шпатель (останній підвищує ефективність нанесення розчину);
  • пасатижі;
  • гумову киянку для щільної посадки кахлю на місце і невеликий шпатель затирати шви;
  • монтажні рукавички, наколінники;
  • губку (м’яку тканину) для видалення надлишків розчину.

Також підбирають такі матеріали:

  • плитку з набором фасонних елементів;
  • плитковий клей, склад якого повинен відповідати специфіці підстави і умов експлуатації покриття;
  • грунтувальні емульсію;
  • гідроізоляцію відповідного типу (необхідна у вологих приміщеннях);
  • цементну або полімерну затірку;
  • водовідштовхувальне просочення для швів;
  • силіконовий герметик (для обробки стиків, внутрішніх і зовнішніх кутів);
  • хрестики для регулювання швів.

Видалення старого покриття

Покрокова інструкція. Існує ряд вимог, згідно з якими основа повинна бути:

  • Рівним. Наявність перепадів допускається, але на кожен метр не більше 2 мм.
  • Сухим. У разі підвищеної вологості його слід обробити вологоізолюючі праймерами, спеціальними емульсіями.
  • Міцним. Тобто витримувати навантаження в 15 МПа (150 кг / см?).
  • Монолітним. Без тріщин, западин, горбів.
  • Чистим. Наявність плям масла, бітуму, сажі, пилу знизить адгезію клею.

Все прокладені в перекриттях трубопроводи, інші види комунікацій, повинні мати випуски згідно з проектом. Якщо приміщення велике, то для компенсації температурних деформацій плиткового матеріалу на бетонній основі кожні 20-25 м? роблять розширювальні шви. Але якщо кімната невелика або це коридор, то в якості температурно-усадочних швів досить зазору по периметру стін шириною в 4-5 мм.

Перед початком робіт з укладання плитки бетонну підлогу перевіряють на рівність і в разі потреби усувають виявлені дефекти. Очистивши і знежирити поверхні, їх покривають грунтом.

Для таких приміщень, як ванна, туалет – додатково влаштовують гідроізоляцію. Для цього рекомендується використовувати просочення, мембрани, полімерні фарбувальні, обмазувальні кошти, будь-який інший доступний матеріал. Його укладають із заходом на стіни (до 10 см), особливо ретельно обробляють кути.

Перший етап – демонтаж старого покриття. Знімають все – лінолеум, кахель, дошки, плінтуси. Стару кераміку видаляють кількома способами:

  • за допомогою молотка і зубила або широкої викрутки;
  • перфоратором;
  • спеціальними металевими гачками.

Спочатку стару затірку рясно змочують водою і знімають скребком до повного очищення шва. Якщо затирка цементна, то для її видалення потрібна допомога болгарки з насадкою по каменю. У очищений шов вставляють зубило і, б’ючи молотком, пробують вибити плитку. Зазвичай з першого разу це не вдається, і вона розбивається, зате наступні знімаються неушкодженими.

При використанні перфоратора швидкість робіт збільшується. Єдиний недолік цього методу – практично всі елементи пошкоджуються, при цьому утворюється багато пилу. Тому необхідно надіти рукавички, окуляри, респіратор і періодично провітрювати приміщення. Щоб зберегти старий кахель і використовувати його повторно, беруть будівельні металеві гачки. Тоді, вставивши їх в щілини між плиткою, пробують потягнути на себе або підчепити. Але цей спосіб ефективний, якщо кахельна поверхню посаджена на звичайний клей середньої міцності.

На завершення з підлоги видаляють залишки розчину – за допомогою гострого металевого шпателя або, збиваючи їх зубилом. Після чого поверхню зачищають щіткою по металу і підмітають.

підготовка підстави

Коли старе покриття знято, саме час перевірити горизонтальність підлоги. Взявши будівельний рівень, його розташовують по черзі вздовж і поперек. Якщо перепади не більше 5 мм, то необхідно провести вирівнювання статі розчином, оскільки усунути дефекти плитковим клеєм в процесі кладки буде складно. Ще один варіант – використовувати суміш, що самовирівнюється, яка обійдеться дорожче, але після її застосування поверхня стає ідеально рівною.

Перед початком робіт, важливо перевірити підставу на предмет відшаровування бетону, наявність щілин, тріщин. Їх в обов’язковому порядку розшивають і знімають до цілого перекриття, попутно вирівнюючи все, навіть невеликі виступи.

Шар наноситься коректує стяжки під плиткове покриття не повинен перевищувати 15 мм, під мозаїку – 20 мм. Якщо перепади значні, то їх усувають звичайним цементно-піщаним розчином, приготованим своїми руками з розрахунку:

  • 3 частини цементу марки 400;
  • 1 частина піску;
  • 1 частина води.

Поєднавши всі складові, їх перемішують, поки суміш не буде нагадувати густу сметану. Для підвищення її експлуатаційних якостей (збільшення щільності та стійкості до розтріскування) можна додати пластифікатор.

Цементну стяжку здійснюють наступним чином:

  • відштовхуючись від показників рівня, на підлозі встановлюють маяки – стовпчики з алебастру, а на них рейки;
  • підставу зволожують;
  • приготовленої сумішшю заповнюють відстані між рейками;
  • рухаючись по напрямних, поверхню вирівнюють за допомогою правила;
  • нове покриття залишають висохнути, оптимальний час для цементної суміші – тиждень, для самовирівнюючої – три дня.

Наступний етап – грунтування. Після обробки просоченням підвищується зчеплення поверхні з плитковим клеєм і попутно знижується витрата матеріалу. Повне висихання займає добу, потім можна проводити подальші роботи.

Існуючі схеми розмітки

Плитку для підлоги слід класти на підготовлену і правильно розмічену поверхню, що допоможе:

  • знизити ймовірність помилок;
  • заощадити матеріал;
  • випробувавши можливі варіанти розкладки, вибрати найбільш підходящий;
  • точно розташувати кераміку.

При цьому подразнень плитки не повинні розміщуватися на увазі. У разі правильної розмітки цілі виявляться біля входу, віконного отвору, порожка балконних дверей, а відходів буде менше. В ідеалі квадратний або прямокутний елемент може підрізати на третину, максимум на половину.

Кладка вийде красивою, якщо розмітку планувати від центру приміщення. Першу лінію проводять уздовж кімнати, точно між протилежними один одному стінами. Другу строго перпендикулярно першої, тоді в центрі утворюється хрест, промені якого спрямовані на всі боки.

У разі розташування двері посередині стіни розмітку залишають без змін. Але якщо вона розташована зі зміщенням, то одну з направляючих переносять, намагаючись вивести її на середину дверного отвору. Разметив базу, весь плитковий матеріал укладають на підлогу без клею, обов’язково вставляючи між плитками хрестики. Це допоможе оцінити ситуацію і визначити, яка розкладка оптимальна, знизити витрату кахельного матеріалу.

Існує кілька схем. Найпростіша «шов в шов» підходить для кімнат з рівної прямокутної формою або таких, як кухня. Кладка починається від видимого кута. Після установки першого елемента інші розміщують з боків, рухаючись в різні боки і до протилежної стіни. Тоді обрізки сховаються під гарнітурою і меблями.

Для подовжених планок простий кутовий метод неприйнятний. Монтаж слід починати від центру приміщення. Оскільки спосіб трудомісткий, необхідна гранична концентрація і точність. Спочатку визначають центральну точку, від якої почнеться укладання першого ряду, і розмічають дві перпендикулярні лінії. Орієнтуючись на розмітку, формують перший ряд. За ним наступні, зі зміщенням 1/2, 1/3, або вибравши значення на свій розсуд. Це дозволить створити ефект палубного або ламинатного настилу, цегляної кладки.

Цей метод підходить для приміщень зі зміненою геометрією стін, в яких розташовані виступи, еркерниє зони, присутні різні декоративні вставки або необхідно сформувати панно.

Якщо приміщення має складну геометрію, то оптимальним варіантом буде діагональна розмітка. Процес дещо складніше, але результат того вартий, оскільки виконаний зі зміщенням малюнок візуально маскує загальну дисгармонію.

Діагональ проводять через всю кімнату від парадного кута до протилежного, намагаючись, щоб вона пройшла точно по центру розмітки. Кладку починають від точки перетину, рухаючись у напрямку до кутів.

Вибір і підготовка клею

Раніше доводилося самостійно замішувати плиткові суміші. Сьогодні ж пропонується великий вибір готових складів певного призначення і характеристик, що враховують тип підстави (бетон, ОСП, дерево, фанера) і умови використання (сухе або вологе приміщення, розташування поверх теплих підлог). Також склади поділяють на швидковисихаючі і стандартні.

Клейові суміші випускають вже готові до застосування і в вигляді порошку. Перший варіант зручний тим, що досить відкрити ємність і можна приступати до роботи. Єдина незручність – необхідно повністю витратити весь розчин, оскільки він не зберігається довго. З цієї причини підготовка його своїми силами більш практичний варіант. Середній показник витрати становить 8 кг на 1 кв. м.

Щоб приготувати розчин порошкового типу, необхідно взяти відро, засипати в нього матеріал і, поступово додаючи воду, починати замішувати до отримання пастоподібної консистенції. Робиться це вручну або за допомогою будівельного міксера зі спеціальною насадкою. Маса повинна бути без грудок, не розтікатися і зберігати рельєф, створений після нанесення її зубчастим шпателем. Готову емульсію залишають на п’ять хвилин, щоб всі компоненти настоялися, а вода остаточно вбралася.

Фанерне підставу статі (або стіна з дерева) під дією вологості і температури навколишнього простору здатне змінювати свої розміри. Тому для з’єднання фанери і кераміки правильно буде використовувати еластичний клей, такий як паркетний двокомпонентний поліуретановий. Головні його компоненти – затверджувач і поліуретанову смолу змішують безпосередньо перед використанням і намагаються виробити протягом 60, а в окремих випадках 30 хвилин.

Укладання кахлю на підлогу

Для внутрішніх робіт використовується звичайна для підлоги кераміка, тому укладати її рекомендується при кімнатній температурі, але не нижче + 5 °. А зовнішню обробку, облицювання фасадів, ступенів, проводять виключно в сприятливі теплі дні. Адже чим якісніше монтаж, тим вище експлуатаційні характеристики покриття, його термін служби.

Нанесення клейової суміші здійснюють кількома способами:

  • на плитку;
  • на підлогу;
  • одночасно на підставу і кахель.

Щоб покласти кераміку, більш досвідчені майстри використовують другий варіант. Але для новачків оптимальний перший, оскільки дозволяє працювати з нанесеною на підлогу розміткою. Послідовність дій буде наступною:

  • за допомогою зубчастого шпателя клей наносять з виворітного боку плитки шаром в 5 мм;
  • після цього її щільно притискають, одночасно вирівнюючи щодо направляючої лінії;
  • постукуючи киянкою, саджають на місце і перевіряють стан будівельним рівнем;
  • приступають до установки наступних елементів, вставляючи в шов між ними калібрувальні хрестики;
  • попутно видаляють надлишки клею з поверхні м’якою ганчіркою;
  • по завершенні кладки знімають хрестики.

Щоб покладена плитка надійно схопилася, її залишають на добу до повного висихання клейового розчину. Далі, використовуючи невеликий гумовий шпатель, шви між кахлем заповнюють цементної затіркою. Якщо дозволяє бюджет, то краще придбати готовий матеріал на епоксидної основі, який більш пластичний і стійкий до хімікатів.

Після того як основна робота зроблена, поверхню протирають вологою поролоновою губкою, намагаючись залишити поза увагою шви. Мити можна буде після повного висихання, але не раніше ніж через п’ять годин.

Ссылка на основную публикацию