Як прокачати гальма з АБС: підготовка, порядок дій

Антиблокувальна система (скорочено – ABS), що перешкоджає руху автомобіля «юзом» при різкому гальмуванні, встановлюється на більшість легкових машин, в тому числі вітчизняного виробництва. Оскільки чимала частина автолюбителів займається самостійним обслуговуванням і ремонтом своїх «залізних коней», виникає закономірне питання, як правильно прокачати гальма з АБС в гаражних умовах. Щоб отримати вичерпну відповідь, потрібно з’ясувати, чим нова система відрізняється від старої і розглянути технологію видалення повітря.

Додаткові елементи гальмівних контурів

Недолік старих гальм полягав у блокуванні одного або декількох коліс при натисканні педалі «в підлогу». В результаті машина втрачала керованість і йшла в занос, особливо на слизькій дорозі. Пізніше традиційна система піддалася модернізації шляхом додавання наступних елементів:

  • блок гідравлічних клапанів;
  • електричний насос;
  • ємність – гідроакумулятор;
  • датчики обертання коліс;
  • електронний модуль управління (ЕБУ).

Перераховані вузли та деталі є складовими антиблокувальної системи. Завдяки їм автомобіль з ABS ніколи не рухається «юзом», оскільки автоматика імітує багаторазові різкі натискання на педаль гальма, хоча водій тисне на неї до упору.

На автомобілях зустрічається 2 різновиди схем гальм: трьох- і чотирьох канальні. У першому випадку передні колеса приєднані до головного гальмівного циліндра окремими гілками, а два задніх – єдиним контуром. У другій схемі до кожного колеса веде своя рідинна магістраль.

Щоб розуміти, чим відрізняється прокачування гальмівної системи з АБС, варто розібратися в її роботі:

  1. Коли водій пригальмовує в звичайних дорожніх умовах, датчики на колесах фіксують приблизно однакове уповільнення (з урахуванням повороту) і ABS ніяк себе не проявляє.
  2. При різкому натисканні на педаль одне або кілька коліс блокуються і обертаються повільніше інших, про що датчик повідомляє ЕБУ.
  3. За командою контролера гідроблок відкриває відповідний клапан і тиск в контурі зупинився колеса падає. Надлишок гальмівної рідини перетікає в акумулюючі ємності.
  4. Колодки відпускають диск (або барабан) і колесо крутиться разом з іншими. Але оскільки стоїть мета швидко загальмувати, ЕБУ знову перемикає клапани, колодки «хапають» і утримують диск, поки датчик знову НЕ зафіксує блокування. Цикл повторюється до повної зупинки.
  5. Щоб тиск в головному циліндрі не падало в процесі спрацьовування клапанів, електричний насос поповнює запас гальмівної рідини, перекачуючи її з гідроакумулятора.

Один описаний цикл займає частку секунди. Взаємодія рідинних контурів з ABS відчувається на повністю вичавленої педалі. За рахунок швидкого спрацьовування клапанів і підкачки рідини насосом водій відчуває серію поштовхів.

Підготовка до прокачування

Як правило, потрапляння повітря в магістралі і агрегати пов’язано з несправністю або її усуненням. Видаляти повітряні бульбашки, що перешкоджають ефективному гальмуванню, необхідно після розбирання супортів, від’єднання трубок або ремонту головного циліндра.

Алгоритм роботи автоматики і гидроблока, присутніх в гальмівній системі автомобіля, передбачає збереження високого тиску в основному рідинному контурі. Якщо без належної підготовки почати процедуру видалення повітря, то може статися викид рідини. Тому перед тим як прокачати гальма з АБС, тиск необхідно знизити. Це досягається 20-кратним натисканням на педаль при відключеному запалюванні.

Що потрібно для роботи:

  • аерозольна мастило WD-40;
  • накидний ключ для відкручування штуцерів на робочих циліндрах коліс;
  • пластикова пляшка і трубка, що підходить по діаметру до штуцера;
  • запас свіжої гальмівної рідини.

Важливо! Якщо у вашому автомобілі блоки гідроакумулятора, клапанів і насоса встановлені в різних місцях або об’єднані з елементами іншої автоматичної системи – ESP, то братися за самостійну прокачування не слід. Буде потрібно спеціальний сканер, який взаємодіє з електронним блоком управління клапанами.

Остання дія перед прокачуванням – відключення ABS. Для цього візьміть інструкцію по експлуатації, відкрийте схему розташування запобіжників і відшукайте той з них, який відповідає за роботу даної системи. Потім витягніть його із гнізда.

Якщо дозволяє конструкція передньої і задньої підвіски, то колеса можете не знімати – відкручуйте штуцери з оглядової канави.

Порядок видалення повітря

Прокачування гальмівної системи з АБС починається з обробки всіх штуцерів на робочих циліндрах мастилом WD-40. За час експлуатації вони встигають пріржаветь і нерідко ламаються при спробі послабити ключем. Далі дійте згідно з інструкцією:

  1. Відкрийте розширювальний бачок і долийте туди гальмівної рідини до позначки MAX. В процесі роботи слідкуйте за рівнем і постійно поповнюйте ємність, щоб не завоздушена магістралі за новою.
  2. При вимкненому запаленні від’єднайте дроти від кришки розширювального бачка.
  3. Одягніть прозору трубку на штуцер циліндра переднього колеса і відкрутіть його на 1 оборот.
  4. Вичавіть педаль гальма «в підлогу» і не відпускайте, що призведе до закінчення рідини з бульбашками повітря.
  5. Коли піде чиста гальмівна рідина, загорніть штуцер і киньте педаль. Поповніть рівень в бачку і повторіть операцію на другому передньому колесі.

Як ви встигли здогадатися, розповітрювання контурів передніх коліс проводиться за рахунок гравітаційного стікання рідини. Так що при бажанні операцію можна виконати без сторонньої допомоги. А ось задні контури прокачати одній людині набагато складніше. Спосіб самопливу тут не підійде – трубки занадто довгі і не завжди нахилені в сторону робочого циліндра. Прокачування починається від правої задньої частини і проводиться за таким алгоритмом:

  1. Знову надіньте шланг на патрубок і виверніть його ключем на 1 оборот.
  2. Натисніть педаль гальма до кінця. Утримуючи її в натиснутому положенні, включіть запалення.
  3. Автоматика запустить поворотний насос, який стане видавлювати рідина через відкритий штуцер.
  4. Як тільки помітите відсутність бульбашок в трубці, затягніть штуцер і відпустіть гальмо.

Задній лівий циліндр прокачується інакше. Педаль з самого початку не вичавлюється, запалювання залишається включеним, і відразу відкручується штуцер з надітим шлангом. Насос знову запуститься і пожене рідина через отвір. Коли повітря перестане виходити, вичавіть гальмо наполовину і перекрийте штуцер. Коли насос підніме тиск в системі і зупиниться, останній раз долийте рідини в бачок, загорніть пробку і підключіть роз’єм.

Існує думка, що прокачати гальма на автоматі набагато складніше, ніж на автомобілі зі звичайною механічною коробкою передач. Подібні твердження безпідставні, оскільки гальмівні контури ніяк не пов’язані з механізмом перемикання швидкостей в машині. Технологія видалення повітря в обох випадках абсолютно однакова.

Після закінчення робіт переконайтеся, що робочі циліндри чи не підтікає і рівень в розширювальної ємності не знижується. Встановіть в гніздо запобіжник, а потім випробуйте автомобіль на ходу, пробуючи гальмувати з різною ефективністю.

Довідка. У деяких моделях авто вигнати повітря звичайним способом не вдається. Якщо випробування показали, що гальмівна педаль реагує мляво, процедуру доведеться повторити при працюючому двигуні.

Завдяки наявності в системі ABS електричного насоса можна спробувати прокачати гальма самому, якщо нікого запросити на допомогу. В цьому випадку педаль натискати не слід, а тільки відкручувати штуцери і включати запалювання. Про успіх операції вам просигналізує вимерлих лампочка на панелі приладів.

Ссылка на основную публикацию