Інструмент і матеріали сантехніка

Інструменти

Навіть найпростіші сантехнічні роботи передбачають використання того чи іншого інструменту. Підбирати його слід, виходячи з складності майбутніх робіт: так, для дрібного ремонту сантехнічних приладів, наприклад сифона кухонної раковини, вам будуть потрібні найпростіші інструменти; якщо ж ви припускаєте зайнятися масштабними роботами, наприклад, переплануванням ванною зі зміною схеми внутрішньоквартирного водопроводу, то одним трубним ключем або викруткою вам не обійтися.

Таким чином, весь інструмент (як універсальний, так і спеціальний) можна розділити на дві групи:

 

  1. інструменти для дрібного поточного ремонту і профілактики сантехнічного обладнання;
  2. інструменти для складних робіт.

 

Відокремлено можна виділити вимірювальні і розмічальні інструменти, які можуть знадобитися незалежно від складності майбутніх робіт.
Хоча робочим місцем слюсаря-сантехніка є місце безпосереднього виконання робіт (кухня, санвузол, ванна), деякі операції припускають використання трубозгинаючого верстата, лещат, загострювальної верстата тощо, які найкраще стаціонарно встановити в домашній майстерні. Саме з обладнання куточка домашнього майстра ми і почнемо знайомство з сантехнічними роботами.

Обладнання робочого місця

Кожен майстер обладнає робоче місце на свій розсуд, але дещо що треба обов’язково врахувати при облаштуванні майстерні.
Майстерня домашнього сантехніка повинна бути досить просторою, що дозволить не тільки впорядкування і доступно розмістити витратні матеріали і найпростіші інструменти (молотки, кліщі, пасатижі, гайкові та розвідні ключі), а й значно розширити свій арсенал, включивши в нього побутові верстати, електроінструмент, можливо -зварювальні апарат і т. п. Тому майстерню для виконання різних слюсарних операцій найкраще обладнати в гаражі або сараї. Пристрій домашній майстерні в квартирі пов’язано з рядом незручностей, в першу чергу з дефіцитом вільного простору і з шумом, який часто виникає при роботі з металами.
Незалежно від того, де розміщується майстерня (в сараї, гаражі або квартирі), основне робоче місце майстра – стіл-верстак, який повинен бути міцним і мати достатні розміри. Стільницю верстата найкраще зробити з цілісних дощок твердих порід деревини товщиною не менше 20 мм. Довжина верстата не повинна бути менше 800 мм, а ширина – менше 430 мм, мінімальна відстань від підлоги до робочої площини верстата – 760 мм. Стільниця повинна бути добре зафіксована в строго горизонтальній площині, що можна перевірити за допомогою будівельного рівня.
При нестачі місця стіл-верстак можна зробити відкидним. Для його монтажу на стіні приміщення закріпіть брус перерізом 20 х 50-60 мм і довжиною, що дорівнює довжині верстачной стільниці. Саму стільницю прикріпіть до цього брусу за допомогою рояльної петлі по всій його довжині. Для фіксації стільниці в робочому положенні до стіни нижче бруска прикріпіть 3-4 відкидні консолі.
Якщо ж місця в майстерні досить, то краще встановити стаціонарний верстачной стіл, т. К. Він в порівнянні з відкидним верстатом має низку переваг. По-перше, під ним можна встановити дві-три полки для запчастин та інструменту. По-друге, на самому верстаті можна встановити і міцно закріпити часто використовуваний електроінструмент. В якості ніжок стаціонарного верстата доцільно використовувати бруси висотою, рівній висоті приміщення, і прикріплені до підлоги і стелі – тоді вони будуть служити ще і рамою для кріплення полиць над верстатом.
Рівна поверхня верстата вам ще стане в нагоді, тому постарайтеся все свердлильні, точильні, розпилювальні і інші роботи виконувати не на самій стільниці, а на попередньо постеленном і закріпленому аркуші фанери товщиною 6-8 мм або навіть на сталевій плиті товщиною близько 4 мм. А щоб зі столу не падали різні деталі і інструменти, на краю стільниці по периметру прибийте невисокі (5-6 мм) бортики.
При обладнанні майстерні важливим моментом є її електрифікація. Якщо в майстерні ви припускаєте установку загострювальної або токарного верстата, електромеханічних ножиць і т.п., то, швидше за все, вам потрібно буде переробити електропроводку, оскільки верстати, а тим більше зварювальний апарат мають досить велику потужність, чого звичайна проводка може не витримати. Щоб правильно підібрати провідники для монтажу нової електропроводки, необхідно знати навантаження, якої вони будуть піддаватися в процесі експлуатації. Розрахунки найзручніше проводити за складеним проектом в напрямку проти струму енергії, тобто від самого далекого споживача до щитка. Токи електроприладів зазвичай вказані в паспортах, їх також можна визначити розрахунковим шляхом (для цього потрібно розділити потужність приладу на номінальну напругу в мережі, зазвичай це 220 В).
Припустимо, що в складі електропроводки майстерні передбачається змонтувати наступні електроустановочні одиниці: розетки для живлення загострювальної верстата потужністю 1200 Вт (струм – 5,45 А), дві розетки для живлення різних електроінструментів максимальної потужністю 1800 Вт (сумарний струм – 16,36 А), вимикач локального освітлення над верстатом – світильник з двох ламп по 80 Вт (сумарний струм – 0,72 А), вимикач загального освітлення – чотири лампи по 80 Вт (сумарний струм – 1,44 А), розетка для харчування електрообігрівача потужністю потужність 2200 Вт ( ток – 10 А). Таким чином, сумарна сила струму, що протікає по дротах головного ділянки електропроводки і плавкою вставці запобіжника FU становить 33,97 А (5,45 + + 16,36 + 0,72 + 1,44 + 10). Зрозуміло, реальні струми, що проходять через запобіжники і лічильник, будуть менше, тому що навряд чи всі електричні прилади працюватимуть одночасно, проте за розрахункову величину все ж слід прийняти отриманий наближений результат в 35 А. Саме цей показник слід враховувати при виборі захисних пристроїв (пробок або автоматів-вимикачів).
Для вибору провідникових виробів крім розрахункової сили протікає по ним струму необхідно визначити перетин їх жив, а тут істотне значення мають фізичні характеристики провідників. Провід при протіканні по ним електричного струму нагріваються. На метал жив цей нагрів не робить негативного впливу, але він призводить до руйнування матеріалу провідникової ізоляції: в кращому випадку вона стає крихкою, тріскається і обсипається, в гіршому – оплавляется. Ступінь нагріву (а відповідно, і швидкість зносу провідників) залежить від питомого опору матеріалу, з якого виконана жила, довжини проводу і від перетину з жили, причому залежність тут така: чим вище питомий опір матеріалу жили і довше провідник, тим більше електричний опір проводу, сильніше нагрів і вище швидкість зносу ізоляції; в той же час чим більше площа перетину жили провідника, тим менше його опір, а відповідно, нагрівання і швидкість зносу.
Провідники випускають з алюмінієвими і мідними жилами. Питомий опір міді в 1,5 рази менше, ніж у алюмінію. Отже, при однаковій перетині жив дроти з мідними жилами будуть менше нагріватися, а їх ізоляція – повільніше старіти. Продовжити термін служби провідників допоможе також правильний підбір перерізу їх жил, яке повинно відповідати навантаженні електричної мережі.
Крім фізичних властивостей самих провідників на їх нагрівання впливають і зовнішні фактори: спосіб прокладки проводів, кількість проводів, що розміщуються поруч або в одній трубі, матеріал ізоляції, різниця температур дроти та навколишнього середовища. Щоб не робити складних обчислень, що враховують всі названі фактори, при виборі перетину жил керуйтеся даними таблиць 1-2 (вони складені для оптимальної температури жил проводів +65 ° С при температурі повітря +25 ° С).
Для прокладки проводки в металевих трубах слід вибирати провідники з гумовою і полівінілхлоридною ізоляцією з перетином жив:

  • 4/6 мм 2 – при розміщенні в одній трубі двох одножильних провідників;
  • 4/8 мм 2 – при розміщенні в одній трубі трьох одножильних провідників;
  • 6/8 мм 2 – при розміщенні в одній трубі чотирьох одножильних провідників або одного двожильного провідника;
  • 8/10 мм2 – при розміщенні в одній трубі одного трьохжильного провідника.

Монтувати нову проводку можна і відкритим способом (на роликах), але краще це зробити в трубах, щоб виключити можливість випадкових механічних пошкоджень провідників. Діаметр труби вибирають з урахуванням кількості розміщуваних в ній проводів і їх діаметрів:

D = 3 х (n1 х d1 + n2 х d2), де D – найменший допустимий внутрішній діаметр труби;
n1 – кількість проводів з зовнішнім діаметром d1; n2 – кількість проводів з зовнішнім діаметром d2.

В іншому прокладка електропроводки і пристрій заземлення виконуються відповідно до загальних правил виробництва електромонтажних робіт.
Майстерні найчастіше влаштовуються в гаражах або сараях, де єдиним джерелом природного освітлення є двері, тому рівень освітленості в приміщенні завжди набагато нижче необхідного для виконання яких би то не було робіт. Отже, ще одним важливим моментом обладнання домашньої майстерні є пристрій правильного освітлення. Причому добре висвітлюватися має не тільки робоче місце майстра (верстак), але і все приміщення. Якщо майстерня невелика, то для загального освітлення буде достатньо одного стельового світильника з лампою потужністю 80-100 Вт. У великому приміщенні (наприклад, в гаражі) таких світильників повинно бути не менше чотирьох. Загальне освітлення повинно бути розсіяним, що досягається установкою або матових плафонів, або відображають екранів, які мають у своєму розпорядженні безпосередньо під лампами.
І останній важливий момент, пов’язаний з облаштуванням майстерні. Незалежно від того, чи буде вона займати окреме приміщення або вміститься в ящику для інструментів, в першу чергу в ній необхідно підтримувати порядок. Причому справа тут не стільки в естетиці, скільки в безпеку та зручність роботи. І якщо розкидані в безладді інструменти просто доставляють незручність, то недбало закріплена ковадло може привести до травми.
Інструменти і пристосування найдоцільніше розміщувати не в ящиках, а на полицях. Причому інструменти однієї групи бажано тримати разом, не змішуючи їх з іншими інструментами і в будь-якому одному, строго певному, місці. Дрібні деталі (шурупи, прокладки, свердла і т.п.) зручно зберігати в прозорих скляних або пластмасових банках з закручуються кришками. При цьому кришки прикрутіть шурупами до нижньої площини полиці над верстатом, а потім просто вкрутіть банку в кришку (як лампочку в патрон). Для зберігання металевого прокату, труб, електродів пристосуйте місткі ящики. А ось дорогою електроінструмент, змішувачі, крани краще тримати в шафі з дверцятами, де вони будуть менше порошитися.
А тепер настав час поговорити про інструменти і пристосування, необхідних для виробництва сантехнічних робіт різного ступеня складності.

 

матеріали

Матеріали, з якими -прідется стикатися майстру-сантехніку, можна розділити на три групи: труби, фітинги і допоміжні. Саме в такому порядку ми і розповімо вам про властивості, переваги і недоліки матеріалів, використовуваних при монтажі та ремонті систем водо- і газопостачання, опалення та каналізаційної систем, сантехніки.

Ссылка на основную публикацию