квартирне щиток

Квартирне щиток є найважливішою і найскладнішою частиною віяло електричного кола квартири.

Це центр управління всією електроенергією будинку. У ньому знаходяться різні автомати, УЗО, дифавтомати та інша необхідна апаратура.
Якісно змонтований щиток, забезпечить на довгі роки безперебійне надходження електрики в квартиру і надійно захистить від неприємностей, пов’язаних з замиканням мережі, загорянням проводки і т. П.
Сьогодні достаток побутової електротехніки призвело до стрімкого зростання споживання енергії. Разом з цим змінилися і вимоги до техніки безпеки.
Якщо років тридцять тому для окремої квартири була потрібна потужність 800 Вт, то сьогодні тільки один електрочайник споживає 1,5-2 кВт, не кажучи вже про інших, більш потужних приладах – таких, як водонагрівачі, кондиціонери, пральні машини, мікрохвильові печі тощо. у зв’язку із збільшеним споживанням енергії з’явилися і нові вимоги до електроустаткування, здатному підтримувати безперебійну роботу електромережі в окремо взятій квартирі і багатоповерховому будинку.
Перед початком робіт з монтажу квартирного щитка необхідно скласти його схему: позначити, що в ньому має знаходитися, які потрібні автомати і засоби захисту, яка передбачається проводка. Це дуже важливий момент електромонтажних робіт, тому при складанні схеми слід врахувати всі чинники.
В першу чергу необхідно:

  • обчислити загальну суму потужності всіх електроприладів, які будуть використовуватися в квартирі. Також треба розбити квартиру на окремі зони (ванна, кухня, кімнати, коридор) і порахувати потужність енергоспоживання кожної окремо. Все це знадобиться для визначення номінального значення автоматів, які будуть потрібні для установки в щитку;
  • вибрати тип расключеніе в квартирі: шлейф, зірка, коробочки расключеніе або якийсь свій індивідуальний варіант. Яка буде розводка, така кількість проводів потрібно будуть відводити від щитка: їх може бути 1-2 або декількох десятків – варіантів маса.
  • врахувати всі екстремальні варіанти: наприклад, візит родичів або гостей на тиждень або постійна робота здебільшого техніки – комп’ютера, електроплити, кондиціонери, праски, кавоварки, холодильника, пральної машини і т. д. Слід пам’ятати і про освітлення. Розрахунок витрати електроенергії в даному випадку необхідний, адже на його основі буде вибиратися кабель з відповідним перетином. Саме під кабель доведеться надалі підбирати автомати та інші пристрої для щитка. Припустимо, кабель буде розрахований на силу струму 25 А, відповідно, перетин його мідної жили – 2,5 мм2. Під такою кабель потрібно автомат або УЗО 16 А;
  • вибрати спосіб расключеніе з урахуванням типу встановлених в квартирі електроприладів, а також місця розташування останніх. Деякі прилади, наприклад кондиціонер або пральна машина, вимагають окремої установки УЗО.

При складанні схеми щитка важливо зображати тільки напрямок проводки до електроустаткування. Тут необов’язково показувати, де і як буде встановлено саме устаткування (хоча така схема буде потрібно надалі при монтажі проводки в квартирі). Для установки щитка слід обмежитися лише вказівкою типу расключеніе, кількості проводів і їх провідності. Коли буде обчислено, яка потрібна ступінь електрифікації квартири, тоді можна приступити до підбору кабелів, лічильника, автоматів, УЗО, інших захисних засобів і самого щитка. Розрахунок повинен бути точним, щоб після монтажу не виявилося, що споживання електроенергії в квартирі вище номінального значення струму, зафіксованого в обладнанні щитка. Від того, які прилади будуть встановлюватися в щитку, залежить і форма самого пристрою, і його внутрішнє оснащення.
Коли схема складена, закуплено все необхідне обладнання, можна приступати до роботи. Розглянемо монтаж щитка на прикладі двокімнатної квартири.
Спочатку потрібно вибрати місце для установки щитка. Зазвичай його розміщують в передпокої поруч із вхідними дверима. Це найоптимальніший варіант, оскільки не доведеться далеко тягнути кабель від поверхового щитка. Але вибір місця може бути будь-яким. Це залежить від бажання господаря квартири. Можна встановити щиток навіть в самій дальній кімнаті або комори. У будь-якому випадку пристрій слід кріпити до стіни на висоті 1,5 м або на рівні очей – так, щоб до нього було зручно діставати.
Щиток може бути зовнішньої або внутрішньої установки, що за великим рахунком не важливо. Також не важливо, якими зовнішніми якостями буде володіти щиток. Він може бути пластиковим або металевим, з прозорими дверцятами чи ні. Тут можна вибирати за смаком і відповідно до дизайну квартири.
Для гипсокартонових перегородок можна використовувати вбудовані щитки, а для залізобетонних стін – щитки зовнішньої установки, щоб не видовбувати в міцної стіні поглиблення. Розмір щитка буде залежати від кількості пристроїв, які планується в ньому встановлювати. Наприклад, для двокімнатної квартири буде потрібно щиток з 30 модулями або полюсами.
Всі вибрані електропристрої для щитка повинні за розміром підходити ширині заданого модуля. Електричний лічильник буде займати місце, рівне 8 автоматів, тому тільки для його установки буде потрібно вже 8 модулів. Вибір цих коробок досить широкий і, щоб не розгубитися в магазині, можна прихопити з собою складену попередньо схему і проконсультуватися з продавцем. Хоча визначитися з придбанням буде не так складно, адже всі щитки називають за кількістю модулів: наприклад, щиток на 12 модулів, щиток на 36 модулів і т. Д. Для двокімнатної квартири потрібен бокс на 36 модулів, тому щитки обов’язково повинні бути з запасом модулів .
Є бокси зі спеціально відведеним місцем під лічильник, під автомати та інші пристрої. Є щитки, в яких знаходяться дин-рейки (або, як їх ще називають, DIN-рейки), на які кріпляться всі прилади – варіантів дуже багато. Відповідно до списку всього внутрішнього обладнання щитка можна без праці вибрати потрібну модель.
Для щитка внутрішньої установки доведеться видовбувати широкі штроби, в яких будуть покладені всі проводи та кабелі расключеніе. Для зовнішнього щитка необхідно купувати спеціальні короби відповідного розміру або пластикові труби.
На бічних панелях щитка по периметру знаходяться отвори, через які вводяться дроти. У пластикових боксів такі отвори прикриті виламувати пробками. Такі кабелі в місцях входу і виходу повинні бути захищені спеціальними сальниками або муфтами. Установка муфт обов’язково потрібно для металевого ящика з герметичною кришкою.
Після установки щитка на заданому місці до нього підводяться дроти. Потім встановлюється вся апаратура.
Щитки, забезпечені дин-рейками, дуже зручні в застосуванні. У деяких щитках є спеціальні штирі для кріплення дінрейкі, після установки цих рейок на них кріпляться всі внутріщітковие прилади з допомогою спеціальних засувок, які знаходяться на тильній стороні. Лічильник теж можна прикріпити до дин-рейці, а якщо є спеціально відведене для нього місце, то закріпити за допомогою гвинтів або шурупів.
Всі автомати встановлюються досить легко: їх потрібно вставляти в дин-рейку до тих пір, поки не пролунає клацання, і все – пристрій буде надійно зафіксовано на планці. Якщо буде потрібно зняти автомат або який-небудь інший прилад, то досить буде висунути вушко автомата викруткою, і пристрій легко зніметься з кріплення.
Для двокімнатної квартири підійде щиток з трьома дин-рейками, на кожній з яких буде по 12 модулів. Установка приладів починається з верхньої частини планки. Спочатку зліва потрібно поставити вхідний двополюсний автомат на 40 А, до двох полюсів якого підключаються фазовий і нульовий провідники відповідно. На автоматі зазвичай зображені спеціальні символи, які підкажуть, куди який провідник підключати. Поруч з автоматом праворуч слід встановити лічильник. По суті, всі пристрої в щитку можна встановлювати в будь-якій послідовності, головне – потім їх правильно з’єднати між собою. Однак, коли вони розташовуються по порядку один за одним і за встановленими нормативами, то підключати і з’єднувати їх між собою набагато зручніше.
Для установки і підключення лічильника потрібен спеціальний дозвіл від комунальної служби. Краще, якщо всі роботи будуть вестися з дозволу і під наглядом представника служби з енергопостачання користувачів. Якщо ж лічильник встановлений в несанкціонованому порядку, буде потрібно викликати чергового електрика, який перевірить грамотність підключення і поставить на лічильник пломби. Можливо, що за самостійний монтаж без попередньої домовленості зі службою енергомережі буде стягнуто штраф, тому бажано спочатку вирішити всі ці організаційні питання, а потім вже приступати до роботи.
Саме організація з електропостачання вирішує, який саме лічильник можна встановити в квартирі. І споживати енергії більше, ніж вказано на встановленому лічильнику, забороняється. Наприклад, якщо лічильник розрахований на 5-40 А, то більше ніж 8,8 кВт споживач не зможе отримати. При підвищеній витраті енергії в квартирі такий лічильник просто відключиться. Тому необхідно вибирати оптимальне для тих чи інших умов пристрій і погоджувати це вибір з офіційно відповідальними особами. Детальніше про види лічильників буде розказано далі.
Згідно зі схемою, після лічильника на панелі дин-рейки потрібно закріпити автомат на 40 А – такий же, який був встановлений перед лічильником. Хоча комусь здасться, що цей автомат явно зайвий, адже він буде дублювати роботу першого ВА. Однак для перестраховки і власного спокою краще все-таки встановити цей дублікат.
Коли місце на першій дин-рейці закінчиться, потрібно перейти на середню. Тут першим зліва встановлюється реле напруги. В принципі, він теж дублює роботу ВА, оскільки при високій або низькій подачі струму розриває ланцюг. Але крім цієї функції, він показувати, коли саме стався стрибок, і наскільки потужним він був. Такий прилад контролю, звичайно, не обов’язковий для установки, але, якщо в квартирі є дорога електронна апаратура, його показання будуть неоціненні.
Після реле напруги загальна лінія ланцюга розбивається на три зони, на кожну з яких слід поставити пристрій захисного відключення (УЗО). Поріг спрацьовування для всіх трьох УЗО має становити 30 мА, для приміщень з підвищеною вологістю, наприклад для ванної, краще поставити УЗО з порогом 10 мА.
Досить часто малодосвідчені електрики встановлюють одне УЗО, яке об’єднує в собі підключення електроплити, пральної машини і водонагрівача на кухні. Але оскільки ці прилади споживають багато енергії, краще до кожного з них підключати по одному УЗО.
Коли середня дин-рейка буде зайнята, потрібно переходити на нижню. Вона повинна бути відведена під однополюсні ВА. Всього їх буде потрібно дев’ять штук (за обраною схемою, розрахованою на двокімнатну квартиру), тому тут залишаться вільні місця, які стануть в нагоді в якості запасних. Кожен з цих автоматів відповідатиме за певну частину ланцюга або зону мережі. Так, перший і другий У А зліва ставляться на дві групи розеток, що встановлюються на кухні, оскільки в цій зоні буде розташовуватися велика кількість електроприладів, які споживають найвищий відсоток електроенергії в квартирі.
Наступні два автомата повинні контролювати силове навантаження у ванній кімнаті, де також розташовується потужне електрообладнання – пральна машина і водонагрівач. Підключати їх краще через розподільні коробки, тому що тут має бути якомога менше розеток. Далі йдуть останні два автомата в ряду, кожен з яких розрахований на 10 А. Вони встановлюються для освітлювальних приладів. При цьому освітлення двокімнатної квартири має бути розбите на дві зони: житлові кімнати і інші приміщення (коридор, передпокій, ванна, туалет і кухня).
Після установки всіх автоматів і пристроїв в щитку потрібно з’єднати їх між собою проводами і підключити до загальної мережі.
Підключення приладів починається з установки всередині щитка двох шин. Вони закріплюються на спеціальних підставках, які обов’язково присутні у всіх боксах. У пластиковому і металевому боксах такі шини можна поставити на вільне місце, використовуючи ізолюючі підставки. Ці шини необхідні для з’єднання нульових і заземлюючих провідників, адже вся інша апаратура після УЗО буде з’єднуватися разом тільки фазовими провідниками. Закріплювати шини слід вільно, щоб залишалося місце для укладання відповідних проводів.
Шина підбирається за кількістю приєднаних до неї проводів. Для монтажу двокімнатної квартири підійде шина з 14 отворами, тоді два отвори залишаться в якості запасних.
Для з’єднання пристроїв між собою краще брати однопроволочние жили, оскільки вони міцно фіксуються на місці і, крім того, не потребують спеціальних наконечниках, які зазвичай встановлюються на оголену частину.
З’єднання всіх апаратів і пристроїв – не така складна справа, головне – акуратно виконати всю роботу, звіряючись зі схемою монтажу щитка. Не варто поспішати з підключенням, краще ще раз перевірити всі з’єднання і переконатися, що все зроблено правильно.
Окремі дроти, відповідальні за освітлення, можуть і не мати заземлення. Але якщо в квартирі будуть використовуватися люмінесцентні світильники, у яких є заземлюючий контакт, то на висвітлення необхідно поставити трижильний провід і обов’язково підключити провідник до загальної шини заземлення в щитку.
Коли апаратура буде з’єднана, слід з’єднати вхідний кабель, а потім кабелі, що відходять до зон харчування. Потім рекомендується поставити на кожному пристрої позначки, щоб знати, за що саме відповідає той чи інший апарат. Деякі автомати мають спеціальні віконечка для цих цілей, а якщо їх немає, то можна зробити написи прямо на пластиковій кришці, яка закриває внутрішню частину щитка. В останню чергу потрібно включити квартирний щиток: це робиться за допомогою загального вимикача на поверховому щитку. Після підключення обов’язково слід перевірити на всіх проводах надійність живлення, використовуючи індикатор.
Загальні рекомендації по монтажу квартирного щитка

  1. Квартирне щиток потрібно вибирати з запасом на кілька додаткових груп, тоді, якщо раптом виникне необхідність доповнити обладнання щитка, його не доведеться міняти.
  2. Не рекомендується об’єднувати кілька різних електроприладів під одним УЗО, інакше через замикання дрібного приладу може перегоріти більш дороге устаткування. Наприклад, на кухні замкне електрична запальничка, а у ванній згорить пральна машина. Квартиру необхідно розділити на зони і до кожної підключити окреме УЗО. Можна об’єднати територіально ванну з туалетом, а житлові кімнати і кухню вивести окремо.
  3. Краще ставити УЗО після автомата, також необхідно, щоб УЗО було вище за значенням номінального струму. Припустимо, автоматичний вимикач (ВА) буде 16 А, тоді УЗО має бути 25 А. Таке співвідношення необхідно, адже УЗО на коротке замикання не реагує, це робить автомат, тому номінал ПЗВ повинен бути вище, щоб пристрій забороняв перегоріло. Припустимо поставити УЗО і ВА з рівними значеннями, великої помилки не буде, головне – не навпаки.
  4. За правилами енергонагляду, вважається порушенням, коли УЗО стоїть перед автоматами і захищає відразу кілька автоматичних пристроїв. Також УЗО не повинно стояти перед лічильником за схемою. За установкам даної організації, на що входить кабелі повинен спочатку стояти ВА, потім лічильник і лише потім УЗО. Але можна і порушити задану схему, якщо перед лічильником поставити діфавтомат.
  5. Безумовно, що найкраще убезпечити кожну зону окремими УЗО, але не всім це по кишені.
  6. Не рекомендується ставити УЗО і дифавтомати на розетку, до якої планується підключення комп’ютера. Цей прилад досить складний і може викликати помилкову тривогу, особливо, якщо не розрахувати попередньо поріг спрацьовування УЗО.
  7. Вибираючи УЗО, краще віддавати перевагу механічному пристрою, а не електронною.

 

Ссылка на основную публикацию