Монтаж системи водяного опалення

У сферу діяльності домашнього сантехніка входить також монтаж системи автономного водяного опалення.

Адже, по суті, ця система являє собою замкнутий трубопровід.
Цей розділ адресований в першу чергу власникам власних будинків, оскільки пристрій автономного опалення в квартирах багатоповерхівок юридично не узаконено. Правда, останнім часом почали будувати багатоквартирні будинки, проект яких передбачає саме автономні системи газового водяного опалення.
Систему водяного опалення найчастіше влаштовують по двухтрубной схемою, коли монтуються дві лінії трубопроводу: по одній (подає) лінії гаряча вода надходить до радіаторів, а по інший ( «звернувши») – захолола вода повертається до нагрівального приладу.
Запорукою комфортної температури в приміщенні є правильний вибір котла по потужності. Вибираючи нагрівальний прилад за цим параметром, скористайтеся однією з двох методик (потужність котла вимірюється в кіловатах):

  • на обігрів 10 м2 площі будинку (при висоті стель 3 м) потрібно 1 кВт потужності, отже, для визначення оптимальної потужності котла розділіть опалювальну площу на 10;
  • підсумуйте паспортну потужність всіх радіаторів і додайте 10% на різного роду втрати.

В системі водяного опалення основними випромінюють елементами є радіатори. Протягом багатьох десятиліть практично єдиним видом радіаторів були чавунні багатосекційні батареї. Вони як і раніше займають лідируюче місце за обсягами використання, що обумовлено декількома факторами: чавун довговічний (в цьому був час переконатися), він добре і довго віддає тепло, чавунні радіатори – найдешевші, крім того, в даний час з чавуну роблять не тільки традиційні «гармошки», але і радіатори сучасного дизайну (з плоскою передньою стороною). Серйозний недолік у чавунних батарей, мабуть, лише один – вони дуже важкі, що викликає незручність при їх монтажі. Паспортна потужність кожної секції такої батареї може варіюватися в межах 70-200 Вт.
Якщо ви придбали не зібрані радіатори, а окремі секції, то їх необхідно згрупувати за допомогою ніпелів (до речі, так само здійснюється і нарощування секцій на короткі радіатори). Перед складанням на різьбу ніпелів з обох сторін туго намотайте ущільнювач – змазані суриком лляні пасма, причому перші 2-3 нитки різьблення з кожного боку залиште вільними. Для угруповання двох секцій укладіть їх паралельно на поздовжні ребра на два бруска один біля одного так, щоб верхні і нижні отвори проглядалися наскрізь. Щоб ніпелі було легше вкручувати в корпусу секцій, змастіть перші, вільні від ущільнювача, нитки різьблення, наприклад, машинним маслом. «Захопивши» обома ніпелями обидві секції, заведіть в отвори секцій за коротким радіаторні ключу, вкрутіть ніпелі в радіатори, тим самим з’єднавши обидві секції. Якщо ключ тільки один, доведеться діяти послідовно: зробивши один оборот ніпелем з одного боку секцій, вийняти ключ, вставити його в отвір з іншого боку секцій і також зробити один оборот, після чого повернутися до закручування першого ніпеля і т.д. Аналогічним чином підключіть наступну секцію до двох уже згрупованих. Якщо стикувати доводиться не секції, а цілі радіатори (наприклад, якщо вам потрібно з’єднати між собою два радіатора з 7-8 секцій), то крім коротких радіаторних ключів будуть потрібні довгі ключі.
Крім ніпелів до складальним деталей радіатора відносяться пробки, які можуть бути прохідними і глухими. Прохідні пробки крім зовнішньої різьби мають і внутрішню.
Готові радіатори перед установкою необхідно обпресувати (перевірити герметичність всіх різьбових з’єднань). У заводських умовах це робиться на спеціальному верстаті, в домашніх умовах опресовування можна виконати так: в обидва отвори однієї з крайніх секцій радіатора вкрутите глухі пробки, переверніть радіатор на них, через отвори другий крайней секції заповніть радіатор дуже гарячою водою, через 10-15 хвилин воду злийте і знову заповніть прилад. Явні щілини себе обов’язково проявлять.
Тепер радіатори можна включати в систему опалення, для чого в отвори крайніх секцій вкрутите ті види пробок, які потрібні відповідно до схеми монтажу. При верхньому розведенні труба, що підводить і «обратка» зазвичай підключаються з одного боку батареї, значить, в обидва отвори однієї крайньої секції вкрутите глухі пробки, а в обидва отвори другий крайней секції – прохідні.
Найчастіше радіатори монтуються під вікнами на спеціальних крюкообразний кронштейнах. При монтажі батарей необхідно, щоб ребра радіатора були строго вертикальними. Тому перш ніж навішувати радіатори, виконайте розмітку отворів під кронштейни. Кількість кронштейнів на 1 опалювальний прилад визначте виходячи з розрахунку один кронштейн на кожен 1 м2 нагрівальної поверхні радіатора (тобто на 1 радіатор з 10 секцій необхідно 4 кронштейна). По розмітці в стіні висвердлите отвори, вставте в них кронштейни, а зазори між стінками отворів і кронштейнами закладіть цементно-піщаним розчином. До подальшого монтажу можна приступати лише через 5-6 днів, коли розчин достатньо зміцніє.
До трубопроводу радіатори підключають за допомогою сгонов з контргайками. На довге різьблення згону нагвинтіть контргайку, цієї ж стороною вкрутите зганяння в отвір радіатора-й «підібгайте» з’єднання контргайкой. Всі з’єднання при установці радіаторів також виконуйте з ущільненням (лляної пасмом, просоченої суриком).
Сучасний ринок нагрівальних елементів для систем водяного опалення крім чавунних «гармошок» пропонує і інші види батарей. Незважаючи на те що вони можуть мати різну форму і розміри, принцип підключення їх до системи опалення той же, що і у чавунних радіаторів.
Істотним недоліком панельних радіаторів є їх недовговічність: хоча сталь матеріал міцний, вона вимагає очищеної води, а при якості води в російських водопроводах сталеві радіатори живуть не більше п’яти років.
Стінки сталевих трубчастих радіаторів більш товсті (у порівнянні з панельними), служать такі радіатори досить довго: до 15 років – в системах централізованого опалення, до 50 років – в автономних системах, де використовується очищена вода.
Алюмінієві радіатори проводять і віддають тепло в 4 рази краще стали, тому малогабаритними радіаторами з цього матеріалу можна обігрівати значні площі. Радіатори цього виду рекомендується використовувати в системах водяного опалення, що вмонтовуються з металопластикових трубних матеріалів.
Біметалічні радіатори (алюмінієвий сплав + + сталь або алюмінієвий сплав + мідь), мабуть, самі передові нагрівальні елементи для системи водяного опалення.
Крім трубопроводу, радіаторів та нагрівального приладу (котла) обов’язковим елементом системи опалення є розширювальний бак, в функції якого входить:

  • прийом додаткового обсягу води;
  • заповнення убутку води;
  • відділення повітря.

Такий бак легко зробити з підручних матеріалів, наприклад, зі звичайної металевої фляги або бака від старої пральної машини, або зварити з сталевих листів. Обсяг бака в залежності від довжини трубопроводу і кількості радіаторів може варіюватися від 15 до 50 л (для опалювальної системи трьох-, чотирьох кімнатного будинку / квартири досить мінімального обсягу). Щоб в баку не утворювалося зайвий тиск, його кришка або люк не повинні бути герметичними. Головний стояк опалювального трубопроводу підключіть до баку з боку дна або збоку. При цьому штуцер або вварена верхівка стояка повинні підніматися над внутрішньою площиною дна бака на 40-100 мм, щоб можливі механічні домішки (пісок, іржа і т.п.), що осіли на дно, не проникали в систему. У дно бака вваріл короткий відрізок труби -спускную трубку, її кромка повинна знаходитися врівень з внутрішньою поверхнею дна. Через цю трубку можна буде видаляти накопичився осад.
Спускну трубку закрийте пробкою (можна дерев’яною). При ручному доливці води в бак влаштовувати в ньому систему переливу немає необхідності.
В процесі експлуатації час від часу перевіряйте, чи достатньо в баку води, при необхідності – доливайте. А слив осаду і чистку бака робите в літню пору при непрацюючому котлі.
Якщо система опалення виконана з металопластикових труб, а радіатори мають декоративне покриття (як, наприклад, панельні), то в додатковому захисті ні труби, ні радіатори не потребують. Якщо ж ви монтували систему зі сталевих труб і чавунних радіаторів, то для захисту металу від корозії елементи системи фарбують. Олійні фарби для цієї мети не годяться – під впливом високих температур вони виділяють в повітря шкідливі летючі речовини і швидко темніють. Краще використовувати немасляних емалі або масляні фарби, тільки зверніть увагу, щоб вони були термостойкими. Але перед фарбуванням що раніше не пофарбовані труби і радіатори обробіть антикорозійною ґрунтовкою і дайте їй добре висохнути. Зверху фарбу можна покрити каніфольним лаком, який готується з трьох масових частин скипидару і двох частин каніфолі. Бажано, щоб між часом проведення малярних робіт і початком опалювального сезону пройшло не менше місяця.

Ссылка на основную публикацию