Особливості пристрою кроквяної системи своїми руками

Дахи приватних житлових будівництв бувають різними за своєю конфігурацією. Але найбільшою популярністю серед населення користуються двосхилі: вони надійні, зовні привабливі, стійкі проти множинних вагових навантажень, сприяють видаленню з покрівлі води і снігу, прості в монтажі. Криють двосхилі дахи легкими матеріалами, найчастіше профнастилом, який виграє перед іншими «конкурентами» естетичним виглядом, екологічністю, легкістю монтажу. Якщо правильно розрахувати крок крокв під профнастил і не наробити помилок в покрівельних роботах, такий дах служитиме десятиліттями, не вимагаючи капітального ремонту. І в обслуговуванні – легка: замінив кріплення, підтягнув, і знову як новенька!

Це важливо: розрахунки

При спорудженні кроквяної системи паперовий етап є одним з найважливіших. Невірний розрахунок призведе до того, що ваша двосхилий дах функціонувати буде не штатно і не дуже довго. Як мінімум, почнуть деформуватися кроквяні ноги, що спричинить за собою псування покрівельного покриття, постійні протікання і безперервний дрібний ремонт. У найгіршому разі обрушиться вся кроквяна конструкція, і дай Бог, щоб без людських жертв.

Розраховується кроквяна система відносно нескладно. Відстань між окремими її елементами у фахівців відомо як крок крокв. Мінімальна допустима дистанція між ними – 60 см, в той час як крок кроквяних ніг стандартно перевищує метр. Знаючи ці дані, нескладно розрахувати, скільки крокв знадобиться для облаштування покрівлі.

  • Перед розрахунками вимірюється довжина ската по карнизу двосхилим даху.
  • Отримане відстань ділиться на обрану величину кроку крокв.
  • До результату додається одиниця.

Якщо при діленні число виходить дробове, воно округляється в більшу сторону. Отримана кількість множиться на 2, по числу скатів у двосхилим даху.

Слід зазначити, що ця методика, хоча практично застосовується для профлиста, все-таки, не дуже досконала: вона не враховує тонкощі характеристик покрівельного матеріалу, який відрізняється за вагою, ширині елементів і технологію їх укладання. Тому, вибравши тип покриття, забудовник керується професійними рекомендаціями з приводу кроку крокв для кожної кроквяної конструкції.

Особливості конструкції кроквяної системи під профнастил

При обладнанні даху з використанням цього матеріалу дотримуються таких вимог.

  • Крок крокв – 60 см.
  • Відстань між кроквяними ногами – максимум 90 см.

У деяких випадках дотримання цих правил неможливо. Коли крок крокв під профнастил більше зазначених величин, необхідний монтаж обрешітки – поперечних дощок з великим перетином. Що ж стосується самих крокв, то їх перетин може бути або 50х100 мм, або 50х150 мм.

щодо обрешітки

Перед монтажем власне профнастилу, покрівля обладнується латами. Для неї беруться дошки 30х100 мм; найкраще для цих цілей підходить пиломатеріал хвойних порід (ялина, сосна, ялиця) або осика. Причому деревина відбирається високої якості: дошки під кроквяну систему двосхилим даху повинні бути рівними і прямими, без випадають сучків і свилеватости.

Перед використанням дерев’яного матеріалу для риштувань і крокв, його потрібно обробити відповідним чином. Це обумовлено тим, що дерево в експлуатації може піддаватися впливам агресивних середовищ. І ця умова може реально обмежити терміни його служби, погіршуючи функціонал. Кожна балка, кожен брусок обробляються спеціально призначеними антисептичними і гідронепроникний засобами. В основному, це все стосується обрешітки каркаса. Найчастіше, цей сегмент покрівлі захищений від зовнішніх впливів тільки листами профнастилу. Крокви відрізняються тим, що знаходяться в провітрюваному просторі, і додатковим чином захищаються гідро- і пароізоляційним бар’єром. Ще одна з причин нанесення антисептиків на обрешітку для профнастилу: там, де вона поміщена, циркулює вологе повітря. Та й перевіряти стан даної покрівельної частини практично мало можливо (відмінно від кроквяної конструкції). Адже зверху лати закривається листами покрівельного матеріалу, а знизу – шарами: утеплювальними і ізоляційними. І якщо без антисептика дерев’яні сегменти стануть руйнуватися, виходом з даної ситуації буде витратний капремонт всього даху.

матеріали

Одне з головних переваг такого матеріалу, як профлист, в тому, що у нього невелика вага. Тому якихось особливих матеріалів для монтажу каркасів під профнастил не потрібно. Для крокв цілком підходить стандартний брус (габарити: 150х100 міліметрів). Пиломатеріали великого перерізу треба застосовувати лише в тих випадках, коли горище будинку передбачається експлуатувати як житлове приміщення. Крокви в такому разі споруджують з брусків 200х100 міліметрів. А ось лати двосхилим даху збирається з дошки обрізної: 30х100 (150) міліметрів. Широкі пиломатеріали використовувати не рекомендується. Ці дошки по закінченню деякого часу будуть розсихатися і жолобитися, що негативно може позначитися на всій покрівлі. А для мауерлата краще брати бруси товстіший (габарити: 200х150 міліметрів).

особливості мауерлата

Зазвичай починають збірку конструкції двосхилим даху з профлиста з встановлення цього елемента. Монтується він поверх коробки будови. В якості основи кроквяної системи даний елемент застосовуємо лише при цегляних або блочних, а також монолітних стінах. У бруківки роль сегмента буде виконувати верхній вінець. Закріплювати брус до стінок потрібно, використовуючи анкерні болти. Можна застосовувати і нагелі зі сталі, дріт оцинкований (товщина від 5 міліметрів) або ж скоби.

Крокви під профлист: монтажні роботи

Крокви – один з найважливіших елементів конструкції дахів. І без них не обійдеться жодне, навіть суперсучасне покриття будівель. Пропонуємо покроковий майстер-клас для тих, хто вирішив долучитися до мистецтва зодчества в цілому, і до «кришування» зокрема.

  1. Спершу збираємо основну кроквяну ногу, яка складається з 2-х балок, скріплюються з накладками. Треба підганяти кожну з балок вгорі, скріплюючи з 2-х сторін накладками з дерева.
  2. Трохи нижче балки треба закріплювати всередині ригелем, що з’єднується накладками з кінців.
  3. Завершивши конструкцію 1-й кроквяної ноги, потрібно її ставити на сволок. А перед тим виконати невелике заглиблення, туди і вставити систему. Подальше поглиблення на відстані з кожної зі сторін сволока потрібно для постановки шипа, що буде підтримувати конструкцію. Невелика балка вертикально з’єднує сволок з кроквами. На базі 1-ї кроквяної ноги потрібно спорудити інші, після встановити конструкції таким же методом. Щоб зробити все по максимуму рівно, використовуйте схил з рівнем. Крокви найкращим чином приєднувати до сволока цвяхами (довжиною – 200 мм). Інші ж сегменти в систему закріплюють за допомогою цвяхів до 100 мм.

Зведення дерев’яної обрешітки під профлист

Здійснюючи монтаж риштувань під профнастил, слід знати деякі нюанси. Ці особливості регламентуються будівельними нормативами. Частина з них прописана в документації, а інші визначаються в результаті напрацювання фахівців. Щоб спорудити надійну і довговічну покрівлю важливо в повній мірі дотримуватися інструкції, дотримуючись встановлених правил. Часто для додаткової вентиляції між кроквами з латами закріплюються бруски перетину 50х50 мм. Цей сегмент покрівельної системи має назву контррейки. Вона і буде створювати необхідний зазор для додаткового вентилювання.

Будівельні норми свідчать: дошки обрешітки, що закріплюються в місці виходу з даху карниза, повинні бути товщі, ніж інші. Крім усього, потрібно не забувати класти додаткові в тих місцях, де назовні виходить димохід. Це все має значення для того, щоб профлист гарненько закріплювався в найбільш складних місцях.

Горизонтальні дошки обрешітки закріплюються на встановлені заздалегідь бруски. Кріплення обрешітки з контр латами робиться скобами або цвяхами. Можна ще використовувати і саморізи. Бруски закріплюються до крокв за допомогою 1-го цвяха, а дошки – за допомогою 2-х. Стикові елементи обрешітки ряду повинні співпасти з кроквою. Кожні з частин кріпляться за допомогою 1-го цвяха. На одній і тій же з кроквяних ніг краще не проводити стикування сусідніх обрешеточних ярусів. Майте на увазі, що торці покрівлі теж повинні добре захищатися – для цих цілей використовуємо так звану вітрову дошку, висота її трохи вище, ніж у інших сегментів обрешітки.

Решетування дерев’яне під шифер

Основа під звичайний шифер, як правило, має крок, рівний 0,5-0,6 м, а лати даху під матеріал з посиленим профілем – 0,75-0,80 м. Але і в тому, і в іншому випадку її елементи повинні бути розташовані так, щоб шифер мав найменше три точки опори – по краях і центру. У цьому випадку, з огляду на корисну ширину листа можна забезпечити невеликий нахлест на верхні і нижні бруси обрешітки. При використанні дощок відстань між ними приймають приблизно порядку ширини листа.

Парні бруски необхідно розташовувати на 30 мм вище непарних, щоб згладжуючи внутрішнє напруження листового матеріалу і не дозволити йому лопнути.

Обрешітку починають укладати з обраним кроком знизу, рухаючись у напрямку коника. Її елементи прибивають до крокв за допомогою цвяхів друге більш довгих, ніж товщина брусків. В цьому випадку можна запобігти будь-яким зрушення елементів несучої конструкції, можливих через температурних деформацій або сильних поривів вітру.

коник

У верхній частині з’єднання кроквяних ніг кріпиться коник. Його монтують до обрешітки за допомогою довгих покрівельних саморезова. При цьому між коником і листами профнастилу має залишатися простір не більше 30-40 міліметрів. Саме через нього буде відбуватися вентиляція даху. Покриття з профнастилу має виступати за бічні стіни і фронтони. Такий звис буде служити «козирком» захищає від дощу і стікає зі схилів води. Скала звис необхідно зробити ще до монтажу покрівельного матеріалу. Тут лати робиться суцільний, і кріпляться спеціальні карнизні планки. Торцеві планки на фронтоні монтуються на вже покладений покрівельний матеріал.

для мансард

Велике число помилок при зведенні покрівельного каркаса під профлист допускається на етапах укладання утеплювачів. Ними потрібно в повній мірі заповнити простір між сусідніх крокв. Таким чином, щоб не залишалося щілин, що будуть порушувати ізоляцію приміщень. Коли все робиться за правилами, тепле повітря, що знаходиться всередині будівлі, не стане залишати його, поступово охолоджуючи весь будинок. Для зменшення проникнення холодного повітря, для того, щоб перешкоджати можливості попадання всередину споруди опадів з конденсатом, додатково застосовують гідро- (паро-) ізоляцію. До того, її застосування збільшує терміни служби і покрівлі, і утеплювача.

Обов’язково подивіться відео «Установка крокв своїми руками»:

Ссылка на основную публикацию