Ознаки, причини несправності генератора автомобіля; як знайти основні можливі поломки за симптомами

Знання основних ознак несправності генератора може допомогти вчасно провести ремонт, запобігши раптове загоряння лампочки АКБ в дорозі. Розглянемо всі поломки, які можуть статися з автомобільної генераторної установкою.

Перед прочитанням матеріалу рекомендуємо ознайомитися з принципом роботи генератора. Знання допоможуть вам краще зрозуміти причину поломки і вчасно відстежити характер її прояви.

Основна ознака несправності

Водій отримує повідомлення про несправності генератора тільки в тому випадку, якщо рівень зарядки падає нижче напруги акумуляторної батареї. На приладовій панелі спалахує контрольна лампа відсутності зарядки АКБ. Небезпека ситуації в тому, що бортова мережа автомобіля харчується від акумулятора, який має обмежений і, в разі несправності генератора, непоправної запас ємність.

сторонні шуми

Викрити генератор в створенні сторонніх шумів при роботі двигуна дуже просто – достатньо скинути ремінь, що обертає шків генератора. Якщо шуми зникли, значить, джерело було визначено правильно. Можливі несправності і їх характерні симптоми:

  • свист (можливо, тільки на холодну) – прослизання ременя генератора. Усунути писк в більшості випадків можна правильної натяжкою ременя. Іноді причина писку в попаданні на ремінь технічних рідин, несоосности шківів або надмірної натяжки;
  • металевий скрип, шум – тертя на суху деталей підшипника генератора. Ігнорування ознак зношеного підшипника може привести до його заклинювання і обриву сервісного ременя. Усувається несправність установкою нового підшипника;
  • шум, що межує з Трескот – несправність обгонів муфти. Інерційний шків призначений для гасіння ударних навантажень і продовження терміну служби ременя генератора. Як показує практика, несправна обгону муфта дуже швидко призводить до обриву ременя генератора.

обмотка статора

Можливих несправностей всього 3:

  • замикання на «масу», або на корпус статора;
  • обрив;
  • коротке замикання між витками.

Для якісної перевірки слід використовувати мегомметр, але оскільки прилад має досить вузьку спеціалізацію, первинну діагностику можна провести мультиметром в режимі вимірювання опору. Оскільки через обмотку проходять досить великі струми, найбільш якісно перевірити вузол можна з використанням лампочки на 220 В.

При перевірці обов’язково дотримуйтесь правил електротехнічної безпеки!

Межвитковое замикання перевірити складніше, так як опір справної обмотки дуже низька, що не дозволяє отримати достовірних результатів при діагностиці звичайним мультиметром. У разі межвиткового замикання опір обмотки буде менше в порівнянні з справним вузлом. Замикання можна виявити, розрахувавши опір по формулі. Для перевірки потрібно за допомогою лабораторного блоку живлення пустити через обмотку струм, заміряти напругу і силу струму (методика показана на відео).

обмотка збудження

Аналогічним чином перевіряється стан обмотки ротора генератора. Одним з контактів при перевірці замикання на корпус ротора або обрив буде колектор. Виявити обрив можна, подавши «-» на одну контактну кільце колектора, а «+» на інше (якщо обмотка ціла, лампа загориться). Несправності обмотка статора і ротора досить рідко призводять до поломки генератора, але в разі комплексної діагностики нехтувати їх перевіркою не варто.

Діодний міст

На автомобілях встановлюється генератор змінного струму, але для живлення бортової мережі потрібен постійний струми. Саме діодний міст служить для випрямлення струму. Ознака несправності всього один – падіння напруга зарядки, але проявляти себе може, наприклад, тільки при включених споживачах. Примітно, що поломки може супроводжувати гул, наростаючий зі збільшенням кількості оборотів двигуна.

На жаль, повноцінно перевірити діодний міст мультиметром не вийде. За допомогою універсального вимірювача можна знайти пробій діодів, обрив контактів, але плаваючі несправності, здатні впливати на роботу генератора, можна знайти тільки за допомогою спеціалізованого обладнання.

Принцип роботи діодного моста грунтується на властивості діода пропускати струм тільки в одному напрямку (в разі пробою струм буде йти в обидві сторони). Діагностику можна провести мультиметром в режимі вимірювання опору. Простий метод перевірки діодного моста добре продемонстрований на відео.

Реле-регулятор напруги

Регулятор напруги входить до переліку деталей, найчастіше викликають несправність генератора. Вузол призначений для підтримки напруги зарядки в безпечних для АКБ і бортової мережі межах. Якби в конструкції генератора не було передбачено реле-регулятор, то напруга зарядки зростала пропорційно підвищенню оборотів двигуна. Саме такий наслідок поломки регулятора напруги найбільш згубно для АКБ і блоків управління електронними системами автомобіля.

Характерні симптоми поломки:

  • падіння напруги зарядки. Через несправний регулятора напруга на щітках відключається при меншій напрузі, тому відбувається недозаряд;
  • перезарядка. Напруга зарядки не повинно бути більше 14,5 В. Тривале перевищення цього значення може привести до перегріву АКБ і википання електроліту. Тому якщо ви помітили на корпусі акумулятора патьоки рідини, обов’язково перевірте мультиметром напругу зарядки.

Зручніше за все перевірити регулятор напруги, маючи лабораторний блок живлення.

щітковий вузол

В процесі роботи генератора щітки постійно стикаються з колекторними пластинами, що, природно, призводить до зменшення їх довжини (зношується і колектор, але в значно меншому ступені). Коли знос стає критичним і зусилля пружини вже недостатньо для хорошого контакту, відбувається погіршення збудження обмотки якоря. В результаті знос щіток призводить до падіння напруги зарядки.

Характерно, що падіння відбувається поступово, тому проявити себе може в самий невідповідний момент. При певному збігу обставин (доживає свої дні АКБ, сильні морози, велика кількість холодних пусків, поїздки на короткі дистанції з безліччю включених споживачів) ЕРС акумулятора морозним ранком виявиться недостатньо для запуску двигуна. Особливу увагу в цьому плані слід проявляти власникам дизельних авто, так стартеру для пуску ДВС циклу Дизеля необхідний більший струм.

При бажанні зробити ремонт генератора автомобіля своїми руками, рекомендуємо звернутися до матеріалу, в якому детально було розглянуто процес заміни щіткового вузла і окремо щіток.

Проста діагностика генератора

  1. Переведіть мультиметр в режим вимірювання постійного струму. При перевірці акумулятор автомобіля повинен бути заряджений (12,3-12,7 В).
  2. Запустіть двигун і заміряйте напруга на холостих обертах (повинно бути в межах 13,2-14 В).
  3. Увімкніть максимальну кількість споживачів. На холостих обертах зарядка не повинна опускатися нижче 13,1 В (причина недозаряд може бути як в поганому контакті, так і в щітковому вузлі або реле-регуляторі).
  4. Збільште обороти до 3-3,5 тис. / Хв. Якщо напруга на висновках АКБ перевищило 14,5 В (короткочасний стрибок допускається, але не більше), значить, несправний регулятор напруги.

супутні поломки

При перевірці автомобільного генератора слід пам’ятати, що до падіння видається їм зарядки може привести нещільне затискання клем АКБ, висновків генераторної установки, наявність на них окислів. Причина відсутності зарядки може бути в ланцюзі збудження генератора. Якщо при включеному запалюванні індикатор низького заряду АКБ не горить, значить, в ланцюзі збудження присутній обрив (можливо, проблема в самій лампочці), що також призведе до відсутності зарядки.

В процесі пошуку несправності, через яку генератор працює з перебоями, слід пам’ятати, що в багатьох сучасних автомобілях за функціонування системи зарядки відповідає ЕБУ. Блок управління в залежності від режиму роботи двигуна здатний короткочасно відключати збудження обмотки якоря генератора, зменшуючи тим самим навантаження на двигун.

Ссылка на основную публикацию