Посадка обліпихи крушіновідной на постійне місце

В умовах середньої смуги європейської території СРСР і на північ від найкращим часом пересадки обліпихи на постійне місце потрібно вважати весну.

Рослини обліпихи мають тривалий період, зростання, і до терміну осінньої пересадки молодий приріст їх не встигає визріти. Пересадка в розпліднику сіянців, пізно завершальних вегетацію, також доцільна тільки навесні. До такого ж висновку прийшли-співробітники Алтайській дослідної станції садівництва Е. І. Мішаріна (Пантелєєва) і Е. Е. Шишкіна (1960) на основі багаторічної практики вирощування обліпихи. Вони вважають неприпустимою осінню пере – садку обліпихи, при якій велика частина рослин гине. До весняної пересадки рослини повинні перезимувати на місці вирощування. Зберігання їх у приколі знижує приживлюваність, можливо, за рахунок осушення тканини.

При весняній посадці, до розпускання листя ,, рослини менш страждають від пересадки, швидше за відновлюють кореневу систему і вчасно вступають в плодоношення. На постійне місце зазвичай рекомендують висаджувати 2-річні рослини. Але в цьому віці у сіянців не можна розрізнити чоловічі й жіночі рослини, тому краще висаджувати 3-річні рослини. На третій рік восени, при гарному догляді, сіянці закладають плодові бруньки, за розміром яких можна визначити стать рослин. Черенкованние рослини, хоча їхня стать відомий заздалегідь, краще пересаджувати також в 3-річному віці, т. Е. Після 2-річного перебування в школах.

При створенні промислових плантацій обліпиху висаджували на відстані від 3X3 до 4X3 м. Досвід показав, що в першому випадку до 7-8-річного віку рослини змикаються кронами, що ускладнює механізоване обробку міжрядь. До того ж через нестачу світла починається посилений ріст вгору з виносом на значну висоту продуктивної частини крони, що також створює додаткові труднощі при зборі плодів. При 10-річному обліку в виробничому господарстві НДІ садівництва Сибіру було встановлено значне збільшення врожаю плодів при скороченні відстані між рослинами в ряду. Оптимальним виявилося розміщення па схемі 4X2 м, при якому урожай підвищується в 1,5 рази в порівнянні зі схемою 4X3 м.
В аматорських садах доречна посадка рослин обліпихи уздовж огорожі через 2, 2,5 і 3 м в залежності від зразка, з розміщенням в середині чоловічої особини. Вказують, що обліпиха на відміну від інших плодових рослин не боїться невеликого заглиблення кореневої шийки. При створенні промислових плантацій в Алтайському краї і Бурятської АРСР прийнято заглиблювати рослини обліпихи на 10-15 см. Для важких суглинних грунтів Підмосков’я цей метод може бути рекомендований лише після проведення досвідчених посадок. У 1972 р в Ботанічному саду МГУ при заглибленою посадці загинули 2 цінних рослини. Нижній ярус коренів у них швидко згнив, гниль передалася через ствол і верхнього ярусу.

Пересаджені рослини, особливо в період розвитку нових коренів, не повинні відчувати нестачу вологи. Полив необхідний і в сухий період літа.

Щодо співвідношення чоловічих і жіночих рослин є різні рекомендації. Є поради висаджувати на 5 або навіть 10 жіночих рослин один чоловічий кущ. На Алтайській дослідної станції садівництва при закладці плантації висаджують 6-8% чоловічих рослин, які цілком забезпечують отримання нормального врожаю. В аматорських посадках більш прийнятно співвідношення 1: 5; при меншій кількості рослин обов’язково повинен бути чоловічий кущ. Для судження про доцільність цього прийому для обліпихи поки немає достатніх спостереженні. Можна відзначити, що цей прийом не новий, і в практиці рослинництва він застосовується з давніх пір для деяких цінних видів дводомних рослин .. Такі щеплення прийняті, наприклад, для фісташки, гінкго, царгородським ріжків, Евкоммія.

Для посадки рослин обліпихи заздалегідь треба ретельно підготувати посадкову площу з урахуванням розміщення коренів дорослих рослин. У розпушеній суглинистой грунті необхідно додати в значній кількості пісок, не менше 2-3 відер на 1 м2, в умовах середньої смуги – перепрілий гній або провітрений торф, компостну землю і знову перелопатити на повний багнет. Всю цю суміш полити до повного насичення. На супіщаних грунтах ,, навпаки, для поліпшення зв’язності, слід додати суглинок і в значній кількості перепрілий, торф або гній і компостну землю, також рясно »полити. Якщо рослини намічено посадити навесні, потрібну площу треба підготувати восени. При посадці слід викопати яму глибиною 40-50 см і шириною 50-60 см, висипати в яму 200-300 г суперфосфату, перемішати з грунтом. Насилати невеликий горбок, розправити на ньому кореневу систему саджанця і засипати підготовленою сумішшю з піском і компостній землею при вертикальному напрямку стовбура. Зробити досить широку лунку і добре полити, для кращого просочування – з перервами. Послепосадочний полив усуває можливі порожнечі між корінням і грунтом, зволожує її і тим сприяє кращій приживлюваності саджанця. Через день-два полив слід повторити.
На наступний рік на час сходу снігу можна внести повну дозу мінеральних добрив – 50-60 кг / га (5-6 г діючої речовини на 1 м2) або суміші в складі: сульфату або сірчанокислого амонію – 20, суперфосфату – 20, калійної солі – 18-20 кг / га. Краще цю дозу внести в два прийоми :: ранньою весною і в червні (під час інтенсивного росту молодих пагонів). Після 2-3-річного внесення мінеральних добрив грунт необхідно провапнованих у звичайній дозі (3-4 т / га).

При нестачі вологи листя швидко втрачають тургор, властиву їм забарвлення, як би бліднуть, згортаються і незабаром обпадають, ріст плодів припиняється. Навіть при подальшому рясного поливу такі рослини, особливо старішого віку, не вдається вберегти від загибелі. При утриманні грунту у вологому стані забезпечується хороший ріст пагонів, а тим самим і хороший урожай поточного і наступного року. Як вказувалося, плодові бруньки обліпихи закладаються за рік до цвітіння і плодоношення – на прирості поточного року. Чим довше і потужніше буде цей приріст, тим більше буде на ньому закладено плодових бруньок для забезпечення врожаю наступного року.

При вирізування поросли необхідно враховувати стан суміжних дорослих рослин. Якщо материнські рослини перебувають у фазі занепаду плодоношення або всихання, то доцільно залишити їх поросль. Цей захід настійно можна рекомендувати для плантацій, де посадка була проведена корені-власними, вегетативне розмноження рослинами добірних форм. Можна проводити омолоджуючу обрізку на 3-річну деревину для поліпшення плодоношення і зниження крони. Такі кущі починають плодоносити через рік після обрізки.

Ссылка на основную публикацию