Потекла рульова рейка – що робити і які будуть наслідки?

В результаті природного зносу сальників і основного вала текти рульової рейки виникає через 120-150 тис. Км пробігу. На жаль, багато автолюбителів стикаються з подібною неприємністю значно раніше. Звідси закономірне питання – чи можна усунути з’явилася неполадку або краще відразу поміняти агрегат. Оскільки дана несправність не є рідкістю, водіям необхідно знати, як чинити після її виявлення.

Ознаки та наслідки несправності

Проблема в вигляді протікання характерна для рульових рейок, що діють спільно з гідравлічним підсилювачем (ГУР). Усередині корпусу агрегату передбачені 2 маслонаполненние камери з поршнями, що допомагають рухати вал під впливом тиску, створюваного насосом. Щоб гідравлічна рідина не витікала назовні, з боків камери закриті сальниками, всередині яких рухається вал. Зовні торці корпусу прикривають гумові чохли (пильовики) у вигляді гармошок, крізь них пропущені наконечники рульових тяг.

Коли слід звернути увагу на рульову рейку і перевірити наявність патьоків:

  • в місці стоянки автомобіля з’являються масляні плями на асфальті;
  • рівень рідини в розширювальному бачку ГУР поступово знижується;
  • насос гідропідсилювача видає гул або інші сторонні звуки (залежить від марки авто);
  • по відчуттях рульове колесо стає важким, як ніби підсилювач перестав допомагати водієві повертати колеса.

Оскільки корпус рейки є цілісною конструкцією, патьоки виявляються тільки під її торцями, прикритими пильовиками. Щоб їх побачити, досить заглянути під машину або в підкапотний простір.

Наслідки витоку гідравлічної рідини на першій стадії не фатальні. Після виявлення патьоків можна продовжувати рух, але тільки до гаража або автосервісу. Подальша експлуатація автомобіля без ремонту допускається за двох умов:

  1. Бублик не “важчає”, а насос гідропідсилювача функціонує справно, без зайвих шумів.
  2. Необхідно постійно доливати рідину в бачок ГУР.

Важливий момент! Подібна їзда може погано закінчитися. Одного разу на стоянці з рейки витече більшу кількість масла, в результаті чого гидронасос вийде з ладу після запуску мотора. Ремонт обох агрегатів обійдеться вдвічі дорожче.

Причини виникнення протікання

Існує кілька поширених причин, через які тече рульова рейка:

  1. Головна – їзда з порваними гумовими чохлами. Крізь дірки всередину проникає волога і потрапляє на вал, викликаючи корозію. Іржава поверхня стає шорсткою і починає терти кромку сальника. Найменшого зазору достатньо, щоб масло під тиском вирвалося назовні.
  2. Недотримання правил поводження з гідропідсилювачем. Довгий утримання керма в крайньому положенні веде до зростання тиску всередині камер і продавлювання сальників. Якщо водій постійно повторює помилку, неминуче з’являться патьоки масла з рейки.
  3. Долив невідповідною гідравлічної рідини або іншого складу, що руйнує гуму сальників.
  4. Тривала експлуатація без заміни рідини, яка накопичує сміття і дрібну стружку. В цьому випадку сальник підтікає внаслідок абразивного стирання.
  5. Критичний знос шарнірних з’єднань рульових наконечників з валом. Через бовтається тяги під пильовик проникає повітря і волога, що викликає корозію. Далі процес протікає за сценарієм, описаним в першому пункті.

Ремонт рульової рейки можливий, причому вартість заходу залежить від ступеня зносу. У деяких особливо запущених ситуаціях агрегат відновленню не підлягає.

Варіанти вирішення проблеми

Перш ніж робити які-небудь висновки, необхідно дістатися до нутрощів вузла і вивчити ступінь зношеності деталей. Що робити, коли виявлені протікання масла з рейки:

  1. Встановіть автомобіль на оглядову канаву, зафіксуйте ручним гальмом і зніміть передні колеса, підставивши надійні колодки.
  2. Користуючись знімачем, видавіть кульові пальці рульових тяг з вушок поворотних кулаків. Попередньо відкрутіть гайки кріплення шарнірів.
  3. Зніміть всі елементи, що заважають демонтувати рейку. На більшості легкових авто доводиться прибирати акумулятор, повітряний фільтр і бачок абсорбера.
  4. Виверніть баранку до кінця, щоб заблокувати її механічним пристроєм проти замком. Розберіть кріплення рульового вала до рейки.
  5. Спорожните систему ГУР і від’єднайте від агрегату трубки подачі рідини.
  6. Відкрутіть рульову рейку і зніміть її з автомобіля. На деяких моделях вона кріпиться до кузова, на інших – до підрамника.

Примітка. Досвідчений майстер здатний виконати ремонт, не демонтуючи вузол з машини. Але якщо ви зайнялися питанням самостійно, рейку краще зняти. Так її зручніше розібрати і поміняти зношені деталі.

Щоб дістатися до сальників, слід стягнути гумові чохли, зафіксовані стопорними кільцями або металевими хомутами. Після цього стають видні причини, за якими потекла рульова рейка. Які вжити заходів, залежить від технічного стану нутрощів:

  1. Вам пощастило, якщо на валу відсутні сліди іржі, видно тільки патьоки. Досить замінити сальники, причому обидві деталі.
  2. Іржавий вал доведеться демонтувати. Невеликі осередки корозії прибираються проточкою і шліфуванням на верстаті, після чого ставляться ремонтні сальники, чий внутрішній діаметр підбирається за новим розміром вала.
  3. Занадто заіржавілий вал краще поміняти на новий, так вийде надійніше і дешевше в перспективі.
  4. Повна заміна рейки проводиться після виявлення критичного зносу шестерень, який проявляється стуком в процесі їзди. Точний діагноз ставиться після розбирання агрегату.

Щоб витягнути вал, потрібно відкрутити захисні кожухи (при наявності) і шайбу регулювання шестеренчатой ??передачі, попередньо намітивши її положення. Потім витягуються обидва валу – провідний рульової і рейковий. В останню чергу акуратно вибиваються полімерні втулки і сальники (утримуються стопорними кільцями). Після закінчення корпус ретельно вимивається.

Порада. Перш ніж вибрати спосіб ремонту, покажіть знятий агрегат майстру – автомеханіка. Він визначить ступінь зношеності вала і підкаже, як краще вчинити в вашій ситуації.

Якщо ви вирішили виконати всі ремонтні роботи своїми руками, то правильніше обрати варіант №3 – просто змінити вал і сальники. Оригінальні запчастини прослужать не менше 100 тис. Км за умови, що пошкоджені гумові чохли будуть своєчасно мінятися.

Варіант з проточкою і шліфуванням менш надійний – роботи виконують люди і не завжди якісно. Після недбалої обробки поверхня вала залишиться шорсткою і відразу почне стиратися новоустановлені сальники. Рейка може знову потекти буквально через 20-40 тис. Км.

Установка агрегату і складання автомобіля проводиться в зворотному порядку. Особливу увагу приділіть заповнення системи гідравлічної рідиною, яку теж слід поміняти. У ній не повинно залишатися повітряних пробок. Після перевірки працездатності обов’язково відвідайте СТО, щоб відкоригувати кути розвалу – сходження передніх коліс.

Ссылка на основную публикацию