Раскоксовка двигуна: чим краще робити і в якому порядку?

Інформація про очищення двигуна від нагару (інакше – раскоксовку) стане корисною тим автолюбителям, хто постійно експлуатує одну машину протягом тривалого часу і намагається обслуговувати її самостійно. Дана процедура носить, швидше, профілактичний характер, хоча в деяких випадках дозволяє реанімувати силовий агрегат і продовжити пробіг до капітального ремонту на 5-20 тис. Км. Як виконується раскоксовка двигуна своїми руками і які кошти для цього застосовуються, читайте в цій публікації.

Звідки береться нагар і де він накопичується?

Процедура очищення – не панацея і допомагає далеко не завжди, а іноді дає прямо протилежний ефект. Щоб користуватися методикою правильно і вчасно, потрібно зрозуміти причину утворення відкладень і наслідки цього явища.

Циліндропоршневая (ЦПГ) і клапанна група двигуна внутрішнього згоряння працює в важких умовах – при високому тиску і температурі. Згодом труться поверхні деталей зношуються, а сальники втрачають герметичність, через що в камери згоряння починає проникати моторне масло. Умови спалювання паливо-повітряної суміші погіршуються, оскільки мастило вигорає і утворює твердий наліт на всіх доступних поверхнях:

  • спідниці поршнів і стінки камери – в першу чергу;
  • бічні поверхні поршнів, що контактують зі стінками циліндрів;
  • лицьові площині клапанів і їх внутрішні поверхні, що прилягають до сідел;
  • канавки для поршневих кілець і отвори відводу рідкого мастила (знаходяться в глибині паза маслос’емного кільця).

Одночасно нагаром покриваються електроди свічок запалювання, що знижує якість іскроутворення.

Коли кількість проникаючої всередину циліндра мастила стає критичним, чорний кокс забиває всі можливі щілини і отвори. Через це кільця застряють в канавках (на жаргоні – залягають), чому реальна компресія в циліндрах падає на 50-90%. Підгорів з боку сідла клапан не закриється герметично, і тоді тиск стиснення впаде зовсім до нуля – циліндр повністю відмовить. Наслідки можна запобігти, якщо вчасно зробити раскоксовку двигуна.

Коли раскоксовивать мотор?

Процедура дає позитивний результат при своєчасному виконанні. Занадто затягувати не можна – тільки даремно витратите гроші, адже хімічні засоби коштують недешево. Коли раскоксовка стає марною:

  1. При тривалій їзді з високою витратою масла. Якщо мотор «пожирає» 1 л мастила на 1000 км пробігу і більше, а ви не вживаєте ніяких заходів протягом 2-4 місяців, то готуйтеся робити капітальний ремонт. Нагар так заб’є кільця і ??отвори відводу масла, що хімія не допоможе, тільки механічне очищення.
  2. Якщо компресія в одному або двох циліндрах впала до нуля. Це вказує на підгорілі клапани, які очищувач не візьме.
  3. При виникненні шуму і стуку в моторі, що вимагає негайної заміни деталей.

Ви можете виконати раскоксовку на свій страх і ризик, але при перерахованих симптомах шанси на успіх вкрай низькі. Іноді спостерігається зворотний ефект – після очищення компресія в моторі падає і подальша їзда стає неможливою, двигун сильно втрачає в потужності.

Причина явища – той же нагар. Покриваючи всі доступні поверхні, кокс починає служити ущільнювачем замість поршневих кілець і разом зі змазкою створює підвищений тиск в камері, достатню для запалення паливної суміші (так звана масляна компресія). Після очищення ущільнювача нагар зникає, і тиск в циліндрах падає через знос елементів ЦПГ. Мотор відмовляється працювати.

Практика показує, що спеціальну рідину для раскоксовкі двигуна слід застосовувати при витраті моторної мастила 0,3-0,5 л на 1 тис. Км пробігу. У цей момент починається інтенсивне відкладення нагару, але незворотні наслідки ще не настали. Якщо винуватцями масляного «жора» стали сальники клапанів, то після процедури їх можна поміняти і проїхати понад 20 тис. Км за умови, що ЦПГ знаходиться в задовільному стані.

Вибір засобу очищення

В автомобільних магазинах і на ринках зустрічається безліч різноманітних хімічних засобів, що декларуються виробниками як ефективні очисники деталей силових агрегатів від коксу. Які з них застосовуються найбільш часто і заслужили позитивну репутацію:

  • Mitsubishi Shumma;
  • GZox;
  • BJ-211;
  • Lavr.

Перші 2 препарату є рідиною в аерозольній упаковці місткістю 220 і 300 мл відповідно, закачувати в циліндри через трубочку. Два засоби заливаються за допомогою шприца. Як правило, однієї упаковки – балончика або флакона – вистачає на обслуговування одного чотирициліндрового мотора робочим об’ємом до 1,6 л. На двигуни більшої потужності з числом циліндрів 6-12 знадобиться 2-3 ємності.

Кілька слів про те, чим краще робити очистку двигуна. Безумовним лідером вважається засіб Mitsubishi Shumma, перевірене на практиці багатьма майстрами – мотористами. Недолік один – занадто висока ціна препарату (близько 30 у. Е. За балончик). Альтернатива – аерозоль GZox, що показує аналогічні результати за вдвічі меншу вартість. Рідини BJ-211 і Lavr замикають перелік кращих очисників, присутніх на ринку автомобільної хімії.

Порада. Не варто використовувати для раскоксовкі двигуна сучасного авто старі «дідівські» методи, заливаючи в циліндри суміш ацетону з сольвентом (гасом) і інші малоефективні рідини. Вони занадто повільно діють і слабо розчиняють нагар.

Підготовка до видалення нагару

Перед тим як зробити раскоксовку циліндропоршневої групи двигуна, необхідно грунтовно підготуватися. В першу чергу, виділити час – на всю процедуру відводиться 8-15 годин. Точний час витримки зазначено на упаковці рідини – очищувача. Операцію бажано підгадати до моменту заміни масла, оскільки частина розчиненого коксу стече в картер і мастило доведеться міняти в будь-якому випадку.

Щоб самому раскоксовать зношений мотор, слід підготувати такі матеріали і запчастини:

  • засіб очищення;
  • моторне масло і фільтр;
  • нові свічки запалювання;
  • болти – заглушки, які підходять по різьбі замість лямбда-зондів.

Особливих умов для ведення робіт створювати не потрібно, достатньо мати у своєму розпорядженні рівною майданчиком біля будинку або гаражем. З обладнання бажано мати компресор, але можна обійтися і без нього.

Підготовчий етап включає наступні операції:

  1. Прогрійте силовий агрегат до температури 60-70 ° С, необхідної для активізації більшості очищувачів.
  2. Викриття з вихлопного тракту кисневі датчики і поставте заглушки з болтів. Мета – захистити дорогі електронні елементи від засмічення і сажі.
  3. Підіпріть автомобіль противідкотними черевиками і підійміть будь-провідне колесо.

Рекомендація. Оскільки засіб для раскоксовкі потрібно заливати через отвори свічок запалювання, заздалегідь зніміть заважають елементи – декоративний кожух мотора, котушки запалювання і так далі.

Інструкція по раскоксовку

Прогріваючи силовий агрегат перед очищенням, варто залити в картер промивний склад – «п’ятихвилинку», щоб максимально видалити бруд з масляних каналів. Також слід заздалегідь виміряти компресію на гарячому двигуні, це допоможе побачити результат до і після раскоксовкі.

Подальші дії виконуйте в такому порядку:

  1. Уважно прочитайте інструкцію на упаковці миючого засобу і з’ясуйте, скільки рідини необхідно залити в кожен циліндр вашого мотора.
  2. Виверніть свічки запалювання і гарненько вичистити їх щіткою по металу, промийте бензином і продуйте.
  3. Повертаючи провідне колесо вручну при включеній 5-ій передачі, встановіть всі поршні в середнє положення, вимірюючи глибину довгою викруткою.
  4. Опускаючи трубку по черзі в отвори свічок, наповніть циліндри аерозолем з балончика. Раскоксовка двигуна «Лавром» проводиться за допомогою шприца (йде в комплекті з препаратом).
  5. Укрутите свічки назад, не затягуючи до упору.
  6. Витримайте 8-15 годин, періодично рухаючи колінчастий вал поворотом колеса. Мета – допомогти рідини проникнути між поршневих кілець.

Після закінчення зазначеного в інструкції часу знову викрутити свічки і постарайтеся відкачати з циліндрів розчинену бруд шприцом, а потім гарненько продміть компресором. Чим краще вдасться вичистити залишки коксу, тим швидше двигун заведеться.

Встановіть старі свічки і запустіть мотор, не збільшуючи обороти вище 1500 об / хв. Дайте йому прогрітися і «виплюнути» шматочки нагару через випускний тракт. Через 10-15 хвилин роботи двигуна, коли дим з вихлопної зменшиться, поверніть на місце лямбда-зонди і приступайте до заміни моторної мастила.

Нові свічки вкручуйте в найостаннішу чергу, коли очистіть силовий агрегат і поміняєте масло. Перед установкою свічок повторно виміряйте компресію і переконайтеся в позитивному ефекті заходи. Якщо результат негативний, починайте підготовку до розбирання і капітального ремонту мотора.

Раскоксовка дизельного двигуна відрізняється способом заповнення циліндрів хімічним засобом. Оскільки свічки запалювання відсутні, рідина заливається через отвори форсунок. Останні доведеться демонтувати, попередньо скинувши тиск палива в системі і відключивши насос.

Ссылка на основную публикацию