Ремонт розеток в квартирі своїми руками: чому не працює і що робити

Будь-яка нештатна ситуація з розеткою вимагає негайного втручання.

Бездіяльність може призвести до електротравми, займання і іншим небезпечним ситуаціям, тому потрібен ремонт розетки.

Можливі поломки і їх ремонт

З розеткою можуть відбутися неприємності, пов’язані з її кріпленням, контактами та клемами:

  • відсутність електроживлення. Включений в розетку прилад функціонує нестабільно, або не працює зовсім. Перебої особливо помітні на таких споживачів, як світильник і вентилятор;
  • розхитування кріплення. При включенні вилки і її отриманні розетка рухається, лицьова панель не прилягає до стіни щільно. Можливі наслідки: дотик користувачем струмоведучих частин, що приводить до електротравми; облом дроти або розхитування контактів: закінчується відмовою в роботі або перегрівом з подальшим займанням;
  • іскріння, тріск. Причина – неякісний контакт проводів і затискачів. З огляду на нещільного прилягання елементів, між ними формується мікроскопічний повітряний зазор, який пробивається з утворенням дугового розряду. Температура останнього досягає декількох тисяч градусів, що загрожує опалювальному контактів і займанням пластмасових частин;
  • нагрів, запах гару або дим. Може нагрітися і розетка, і вилка. Можливих причин дві: неякісний контакт між клемою і проводом або між виделкою і затискачем; включення в розетку приладу надмірно великої потужності. При пристрої у домашній проводки закладають достатній запас міцності, так що розетка повинна без проблем живити будь-який побутовий прилад, крім особливо потужних, наприклад, проточного водонагрівача. Але користувач може включити в неї не один прилад через трійник або подовжувач з декількома гніздами і тоді навантаження перевищить допустимі межі. В цьому випадку навантаження розподіляють за кількома розеток.

Якщо розетка гріється при включенні всього одного приладу і до того ж не найпотужнішого – слід зайнятися ремонтом.

Ремонт розетки своїми руками

Виправити неполадки в розетці або замінити її може будь-яка людина. Найголовніше – забезпечити безпеку шляхом відключення лінії. Для надійності розмикають не тільки фазу, але і нульовий провідник.

Необхідні матеріали та інструменти

Ось що необхідно підготувати:

  • індикатор фази;
  • плоску викрутку;
  • плоскогубці;
  • кусачки;
  • ніж;
  • мелкозернистую наждачний папір, наприклад, Р200 або особистий напилок.

Можуть знадобитися матеріали:

  • изолента або термоусадочні трубки;
  • провід того ж перетину, що і підведений до розетки;
  • пружинні клеми або гільзи під опресовування – для нарощування дроти.

Основні етапи

Зазвичай ремонт здійснюється в такій послідовності:

  1. розбирають розетку, витягуючи внутрішню частину;
  2. визначають причину несправності;
  3. усувають несправність і знову збирають розетку або змінюють її на нову, якщо ремонт неможливий.

демонтаж

Розбирання розетки здійснюють в такій послідовності:

  1. відключають електропостачання розетки і перевіряють індикатором фази відсутність напруги;
  2. відкручують гвинти, що фіксують лицьову панель, і відкладають її в сторону;
  3. відкручують гвинти, що регулюють положення розпірних лапок;
  4. витягають внутрішню частину розетки і піддають її огляду;
  5. при необхідності від’єднують дроти від затискачів, відкрутивши відповідні гвинти. Якщо до розетки підведено 3-жильний провід без кольорового маркування жил, перед тим, як виймати потрібно додати тег «землю» будь-яким способом.

Якщо ремонт розетки викликаний тим, що включені в неї прилади працюють з перебоями, на свідчення індикатора фази покладатися не можна. Можливо, провід від’єднався від клеми, залишаючись при цьому під напругою. Слід дотримуватися обережності, поки розетки не буде розібрана і з’явиться можливість перевірити безпосередньо дроти.

Якщо розетка тільки розхиталася, роблять спробу обійтися без демонтажу: загвинчують гвинти, розводячи ширше розпірні лапки. Якщо цим вдалося забезпечити нерухомість розетки, її збирають в зворотному порядку.

При відсутності позитивного результату – підрозетник деформувався або розхитався – замість нього встановлюють новий. У старих будинках установча коробка може й не бути: розетка впирається розпірні лапками в бетонні або цегляні стіни отвору, а вони мають властивість кришитися.

Виявлений в підрозетники сміття – останки тарганів, павуків та інших комах – вимітають щіткою: в майбутньому при неполадках з розеткою вони можуть спалахнути.

установка підрозетника

Установчу коробку монтують декількома способами.

При наявності старого металевого підрозетника

У таких виробах передбачено кріплення розетки тільки за рахунок розпірних лапок, тому вона найчастіше розхитується. Сучасна пластикова монтажна коробка зі стандартним зовнішнім діаметром 68 мм, легко поміщається в старий металевий підрозетник, і цим слід скористатися.

Застосовують один із способів кріплення:

  1. прикручують новий пластиковий підрозетник до старого металевого – трьома саморізами;
  2. при відсутності можливості застосувати перший спосіб – приклеюють новий підрозетник до старого клеєм «Рідкі цвяхи». Склад твердне протягом доби.

Передній торець нового підрозетника повинен знаходитися в площині поверхні стіни. Якщо він не вміщається повністю в металевому підрозетники, відрізають дно.

Якщо розхитався сам підрозетник, але розетка тримається в ньому міцно

Якщо розхитався сам підрозетник, надходять так:

  • акуратно витягують підрозетник;
  • вимітають з отвору пил з крихтами розчину;
  • готують алебастровий розчин: він швидко схоплюється, тому зволікати не слід;
  • гарантують стінки отвори або хоча б обприскують їх водою: міра забезпечує хорошу зчепленням з розчином;
  • обмазують підрозетник алебастровою сумішшю;
  • повертають стакан в отвір.

Розчин схопиться через 1-1,5 години, і підрозетник виявиться міцно закріпленим.

Якщо підрозетник відсутня або потребує заміни

Деталь видаляють, отвір при необхідності розширюють і встановлюють на розчин новий підрозетник, як це було описано вище. Крім алебастрового розчину, використовують гіпсовий і штукатурний. Перед застосуванням розчину оголені кінці жил обмотують ізоляційною стрічкою, щоб не забруднилися.

підготовка проводів

Кінці жив, раніше затиснуті в клемах, бажано відкусити, навіть якщо на них немає обвуглювання і інших ознак перегріву. При повторному стисненні в клеми вони можуть відламана.

Якщо до розетки підведено алюмінієвий кабель, бажано виконати перехід на мідь, причини дві:

  1. крихкий алюміній при фіксації в клеми швидше деформується і більш схильний до облом;
  2. зазвичай розетки оснащуються латунними контактними елементами, а при безпосередньої комунікації алюмінію з латунню, як і з чистою міддю, обидва матеріали руйнуються через електрохімічної реакції.

Мідні відрізки під’єднують до алюмінієвих проводів одним із таких способів:

  • спеціальної гільзою під опресовування марки ГАМІР (гільза алюміній – мідь). Геометрія гільзи враховує різний поперечний переріз проводів в розрахунку на одну і ту ж навантаження. Наприклад, в гільзі з «алюмінієвим» входом на 4 мм 2, «мідний» розрахований на проведення перетином 2,5 мм 2. На жилах гільзу фіксують спеціальними прес-кліщами, потім встановлюють в якості ізоляції термоусадочну трубку (можна замінити ізолентою);
  • пружинною клемою. Також потрібна спеціальна, з позначкою «Al Cu» (алюміній – мідь).

Клеми бувають двох типів:

  1. одноразові. Підпружинений контакт автоматично затискає жилу при введенні. Витягти її без пошкодження клеми не можна;
  2. багаторазові. Фіксація дроти здійснюється поворотом важеля. При необхідності демонтувати клему, важіль повертають в інший бік.

Якщо стирчить зі стіни дріт занадто короткий, його нарощують тими ж способами – із застосуванням гільзи або клеми або, якщо він мідний, скручуванням з подальшим паянням.

Кінець жили перед підключенням до розетки або інший жилі звільняють від ізоляції і зачищають до металевого блиску. Якщо виявлено, що до розетки підведено тонкий кабель з перетином жив 1,5 мм 2 (використовується для живлення освітлювальних мереж), його краще замінити на провід перетином 2,5 мм 2 або більше. В іншому випадку провід при включенні мало-мальськи потужного приладу буде грітися.

підготовка старої

Якщо стару розетку вирішено не міняти, її оглядають на предмет дефектів:

  1. нагар на клемах. Має високий електричний опір, тому важливо зчистити його наждачним папером Р200 (дрібнозернистий) або особистим напилком;
  2. сліди електричної дуги на контактах для вилки: нагар, горбки розплавленого металу. Заважають щільному прилягання вилки і цим не дозволяють отримати якісне поверхневе зіткнення проводять електричний струм матеріалів. Контакти зачищають, але краще розетку замінити;
  3. ослаблення контактів для вилки. Трапляється при частому включенні / витягу вилки або при перегріванні контактів як результат відпустки металу. Елемент більше не обжимає щільно вилку і якість контакту погіршується (перегрів, іскри). На якийсь час контакти можна підібрати, але краще розетку замінити.

Електрична дуга виникає при приєднанні до розетки включеного приладу. Щоб уникнути її появи, під’єднання вилки в розетку і її витяг здійснюють тільки після виключення приладу кнопкою.

Підключення і установка нової

Монтаж старої і нової розетки здійснюють так:

  1. очищені до металевого блиску кінці жив заводять в клеми і фіксують гвинтами (в деяких моделях клеми подпружінени). При використанні гвинтових клем кінці жив скручують в петлю;
  2. складаючи проводу «гармошкою», розетку поміщають в монтажну коробку;
  3. обертанням спеціальних гвинтів розсовують розпірні лапки, поки розетки не зафіксується міцно в підрозетники;
  4. прикручують розетку до коробки саморізами;
  5. прикручують гвинтом лицьову панель;
  6. перевіряють працездатність розетки, підключаючи до неї на деякий час прилад невеликої потужності.

В сучасних розетках іноді реалізований супорт – деталь, пригвинчують до підрозетників, до якої потім пригвинчують внутрішню частину і лицьову панель.

Відео по темі

Майстер-клас по ремонту розеток своїми руками:

Ремонт розетки не вимагає великого досвіду і володіння якимись складними навичками. Головне – двічі подумати, перш ніж щось зробити, оскільки необережне поводження з електрикою смертельно небезпечно.

Відключивши автомат на щиті, бажано попросити когось із домочадців постояти поруч з ним на випадок, якщо хтось із сусідів почне клацати все вимикачі поспіль, намагаючись виявити свій.

Ссылка на основную публикацию