Що таке мутний колодязь

Незамінним атрибутом дачної ділянки залишається колодязь мокрий, т. Е. Дренажний, питної, фільтруючий, накопичувальний резервуар – ось лише кілька різновидів цього пристрою. Деякі облаштовуються в обов’язковому порядку, інші – за потребою.

Для чого потрібен мокрий колодязь? Всі зайві маси води необхідно відводити від підстави будинку і господарських будівель. Особливо якщо в регіоні випадає багато опадів, а будинок збудований на водоносному грунті.

У садово-городньої зоні надмірна вологість теж не потрібна. Тому необхідно облаштувати систему дренажу. Її основні складові – це мокрі (дренажні) колодязі і магістралі, що відходять в різних напрямках. Через мокрий колодязь проводиться контроль просування водних мас, чистка магістралей, видалення сміття та інші необхідні роботи.

  • 1 Різновиди мокрих колодязів
  • 2 Поворотний або ревізійний колодязь
  • 3 Фільтруючий колодязь
  • 4 Мокрий колодязь з цегли
  • 5 Дренажний колодязь з бетону
  • 6 Накопичувальний колодязь
  • 7 Підвальний мокрий колодязь
  • 8 Для чого потрібна гідроізоляція
  • 9 Як зробити гідроізоляцію септика
  • 10 Гідроізоляційні роботи

Різновиди мокрих колодязів

Глибина мокрих або дренажних колодязів залежить від їх призначення. Вони розташовуються в різних точках прибудинкової території, оснащуються чи ні додатковими технічними елементами.

Мокрий колодязь поворотного типу облаштовується на поворотних вузлах дренажних труб. Їх обов’язкова наявність по кутах будинку дозволяє відводити грунтові води від фундаменту. Таким способом можна істотно збільшити термін безпроблемної експлуатації житлового будинку. Через такі колодязі можна прочистити засмітилися і / або відремонтувати пошкоджені труби.

ревізійний, т. е. оглядовий колодязь робиться в вузлах сходження окремих магістралей. Прямі ділянки труб значної довжини оснащуються таким спорудженням через кожні 15-20 м. Це дозволить безперешкодно проводити профілактичні огляди трубопроводу і необхідні очисні роботи. Обсяг оглядового колодязя розраховується так, щоб людина могла не тільки в нього спуститися, але і провести всі необхідні дії.

насиченість колодязь – це підземний резервуар глибиною не більше 3 м. У ньому накопичується вода, яка надходить з дренажних магістралей. Згодом вона поступово всмоктується в навколишнє грунт. Як правило, такі споруди доцільні на піщаних і супіщаних грунтах. Для грунту підвищеної щільності їх не облаштовують.

Колодязь-поглинач необхідний при відсутності центральної каналізації та інших способів утилізації водних мас. В такому колодязі обов’язково облаштовується примітивний донний фільтр з сипучого матеріалу: дрібного гравію, щебеню і т. П. Зверху насиченість резервуар затьмарюється геотекстилем, на який укладається шар грунту.

накопичувальний колодязь – це резервуар з герметичним дном для збору води з підведених магістралей. Облаштований на глинистому або суглинному грунті, він служить для забезпечення запасу вологи для поливу садових і городніх насаджень, клумб і т. П. Надлишки води з колодязя-накопичувача відкачуються за допомогою насоса для скидання в найближчу річку, озеро або іншу водойму.

Підвальний мокрий колодязь необхідний для видалення зайвої вологи з нижньої частини житлового будинку. Необхідна глибина споруди – 60-70 см. Всередині повинен спокійно розміститися насос для відкачування води. Виходячи з його розмірів, визначаються і параметри самого колодязя.

фільтруючий колодязь допомагає провести утилізацію і / або додаткове очищення використаної води. Тому такі резервуари накопичувального або поглинювального зразка розташовуються поблизу від септиків. Вода, пропущена через фільтруючий септик, виводиться в грунт. Якщо ступінь очищення це дозволяє, вона може використовуватися для поливу або інших господарських потреб.

Поворотний або ревізійний колодязь

Мокрі колодязі на поворотних вузлах магістралей або для огляду дренажної системи облаштовуються з бетону або пластику. Щоб забезпечити безперешкодний спуск людини у внутрішній простір, шахта повинна мати діаметр не менше 1 м. Якщо огляд системи та інші необхідні операції будуть проводитися зверху, діаметр колодязя може бути трохи менше півметра.

Визначивши місце розташування, призначення та параметри колодязя, потрібно вирити котлован. До нього приєднуються траншеї, в які будуть укладені магістралі. На дно канави настилається геотекстиль. Зводиться опалубка з деревини.

Для ревізійних колодязів краще використовувати готові резервуари. При відсутності отворів в стінках, їх необхідно просвердлити до занурення в грунт в точках приєднання трубопроводів.

На дні котловану насипається подушка з піску або облаштовується бетонна стяжка. Резервуар встановлюється на підготовлене днище.

Через просвердлені отвори приєднуються трубні магістралі. Всі входи необхідно обладнати ущільнювачем з гуми. Для додаткової герметизації стиків застосовується силікон або мастика з бітуму. Зверху на оглядовий колодязь необхідно встановити закриває люк. Вільний простір навколо резервуара і дренажних магістралей необхідно засипати піщано-щебеневої сумішшю.

фільтруючий колодязь

Подібні пристрої робляться на пухкому грунті з низьким рівнем водоносного шару. Їх шахти, округлої або чотирикутної форми, викладають з таких матеріалів, як:

  • цегла;
  • бетон;
  • пластик;
  • автопокришки і т. п.

Дуже важливо правильно вибрати глибину розміщення фільтруючого колодязя. Він обов’язково повинен знаходитися вище водоносного шару грунту, але нижче рівня промерзання грунту. При цьому максимальна глибина шахти – 250-300 см.

Надходить з дренажних магістралей і / або септика вода фільтрується за допомогою сипучих матеріалів. Потім вона виводиться в навколишні земельні маси.

Сипучі матеріали для донного фільтра:

  • цегла колотий;
  • гравій;
  • щебінь.

Допустимий розмір фракцій – не більше 30 мм. У центрі шахти укладаються великі елементи. Дрібні частинки розсипаються уздовж стінок.

Мокрий колодязь з цегли

Для дренажного колодязя з цегли всередині готового котловану потрібно вибудувати опалубку. Кладка стін робиться в півцеглини. Між сусідніми цеглою в ряді необхідні невеликі зазори.

Донний фільтр насипають з щебеню дрібної фракції. Його також необхідно засипати у вільний простір між стінами котловану і цегляною кладкою. Це робиться після підведення магістралей і герметизації вузлів стикування. Відкидну або знімну верхню кришку можна зробити з деревини або пластику.

Дренажний колодязь з бетону

Мокрий колодязь доцільніше робити з готових бетонних кілець. Стовбур з монолітного бетону зажадає багато часу, трудовитрат і матеріальних витрат на його облаштування.

Під 1 кільце потрібно викопати невелике заглиблення. Після установки і вирівнювання починається видалення грунту з середини і зовні. У міру занурення бетонних кілець під власною вагою стовбур колодязя поступово нарощується до необхідної величини. Стики і вхідні отвори для труб необхідно загерметизувати. Для цього використовується бітум. Донний фільтр облаштовується по вищеописаному способу.

накопичувальний колодязь

У накопичувальному колодязі обов’язково необхідно дно. У цьому його головна особливість. У підготовленій земляний шахті накопичувальний колодязь потрібно встановити в готовому вигляді. Під нього обов’язково облаштовується подушка з піску або бетону.

Після підключення труб вступні отвори герметизуються. Всі шви і стики обробляються захисними засобами для запобігання просочування води.

Відкачування води проводиться за допомогою спеціального дренажного насоса. Джерелом живлення для нього служить генератор електричного струму. Зверху оголовок накривається кришкою.

Підвальний мокрий колодязь

Прибудинкова система дренажних колодязів вибудовується в обов’язковому порядку, як було розказано вище. Якщо будинок збудований в регіоні з підвищеним рівнем опадів або на надмірно водоносному грунті, в підвалі будинку часто накопичується волога. Для її видалення необхідно облаштувати тут дренажний септик.

Котлован для мокрого колодязя в підвалі викопується глибиною від 0,6 до 2 м. Для підведення до нього магістралей необхідно підготувати траншеї. В котлован встановлюється готовий накопичувальний резервуар з металу або пластику. Також буде потрібно дренажний насос.

Траншеї вистилаються геотекстилем. Поверх нього необхідно насипати і розрівняти подушку з сипучого матеріалу, наприклад щебеню і т. П. При цьому необхідно сформувати ухил в 2 см на кожен погонний метр, спрямований в бік накопичувальної ємності.

Потім укладаються магістральні труби. Зверху насипається щебінь чи інший сипучий матеріал. Вертикальні і горизонтальні поверхні необхідно загерметизувати. В останню чергу заливається бетонна стяжка.

Для чого потрібна гідроізоляція

Для запобігання змішування питної вологи і стічних вод проводиться гідроізоляція колодязів, в мокрих грунтах це особливо необхідно в силу їх підвищеної водопроникності. Гідроізоляцію необхідно облаштовувати як для питних, так і фільтруючих септиків. Інакше шкідливі елементи, що містяться в стічних масах, потраплять в грунтові води, а звідти – колодязь для питної води. Це не тільки неприємно, але в багатьох випадках і дуже небезпечно для здоров’я мешканців будинку.

Як зробити гідроізоляцію септика

Для гідроізоляції септиків використовуються:

  • спеціальні сухі суміші;
  • рідкі герметики з 2 компонентів;
  • склади з додаванням епоксидних смол.

Для бетонного стовбура колодязя краще використовувати склади проникаючого властивості і спеціальні суміші для оброблення швів.

Необхідні інструменти:

  • шпателі;
  • кисті;
  • будівельний міксер;
  • мірка;
  • ємність для замішування складів;
  • клейовий пістолет;
  • технічний ніж;
  • розпилювач для води.

Септики краще облаштовувати з бетонних кілець. На дно шахти залити бетонну стяжку. Герметизуюче засіб при цьому наноситься не тільки на стикувальні шви між кільцями, а й по всій внутрішній поверхні колони.

Перед нанесенням гідроізоляційного шару на бетонну основу необхідно ретельно почистити робочу поверхню. Це робиться щіткою з жорстким ворсом, за допомогою якої видаляється будівельний пил, дрібне сміття, випадкові предмети.

Спочатку гідроізолятор наноситься пензлем на зволожені заздалегідь стики і шви. При цьому використовуються спеціальні суміші, призначені для таких робіт.

Стінки і дно колодязя необхідно зволожити по всій площі максимально можливою кількістю води. Після цього поверхню рівномірно промащується гідроізоляційним розчином.

Через деякий час водозахисний склад наноситься повторно. Це робиться після того, як нижній шар схопиться. Поверхня теж потрібно зволожити повторно.

Необхідна кількість шарів залежить від конкретного складу. Зазвичай цей показник буває вказано в інструкції на упаковці.

Для остаточного затвердіння гідроізоляційного складу необхідно приблизно 3 доби. Протягом цього часу стінки, просочені складом, потрібно захистити від механічних впливів.

Під впливом мінусових або низьких плюсових температур не застиглий гідроізолятор псується. Тому роботу краще проводити в теплу пору року.

Оброблену поверхню в період затвердіння гідроізолятора необхідно по кілька разів на день змочувати водою. Краще використовувати розпилювач. Це зменшить випаровуваність. Можна для цієї мети накласти на стінки і дно колодязя поліетиленову плівку.

гідроізоляційні роботи

Для захисту джерела питної води від забрудненої вологи використовуються готові склади або суміш сухого цементу і клею ПВА. Готовий склад замішується, згідно з інструкцією. Клей ПВА поступово додається в сухий цемент при безперервному помішуванні. В результаті має вийти гладкий складу без грудок, який легко втримати шпателем.

Для 1 шару потрібно приготувати не дуже густу ПВА-цементну суміш, якої слід обробити шви, кути і т. П. Після висихання наноситься наступний шар, розведений погуще.

Зовнішня ізоляція стінок колодязя робиться шляхом обгортання їх поліетиленовою плівкою. Її укладають в декілька шарів і закріплюють за допомогою водостійкого скотча або клейового пістолета.

Ссылка на основную публикацию