скління вікон

Віконне скло випускається з номінальною товщиною 2; 2,5; 3; 4 і 5 мм листами різної площі.
Виходячи з умов виробництва, його поділяють на одинарне ОУ (1,6-1,9 мм), нормальне (1,9-2,4 мм), полуторное (2,4-2,7 мм), подвійне (2,7 -3,3 мм), потрійне (3,3-4 мм) і утолщенное (4,0-6,0 мм).

 

 

Товщину скла вибирають в залежності від розмірів віконних рам і положення їх у склити рамі. Оправи розміром 60×60 см слід склити полуторним склом, а розміром понад 60×60 см – подвійним або потрійним. В отвори, які склять дверей ставляться візерункові скла товщиною 3-4 мм.
У нових палітурках фальци (прямокутні вибірки по крайках плетінь) олифят. Старі палітурки очищають від уламків скла, бруду, замазки та теж олифят.
Розміри скла повинні бути на 3-5 мм менше, ніж розміри палітурок, в які воно повинно входити (щоб уникнути поломки скла при розбуханні переплутав). Перед нарізкою скло повинне бути очищено від пилу і бруду і укладено на рівну горизонтальну поверхню.
Нарізка скла робиться алмазними або роликовими склорізами.
У алмазних склорізів ріжучої частиною є гостра кромка алмазного каменю. Алмазний камінь має кілька ріжучих крайок. Це дозволяє при зносі однієї з них переставляти камінь і розплавленим оловом знову зміцнювати в гнізді. Щоб виключити випадання каменю під час роботи, олово необхідно закрити мідною пластинкою з отвором, яка припаюється після установки алмазного каменю. Ця робота вимагає певної кваліфікації. При виборі ріжучої кромки необхідна порада досвідченого фахівця (так само, як і при покупці алмазного склоріза).
На початку різання не можна тиснути алмазом на кромку скла, а в кінці різання потрібно обережно зменшувати зусилля, не допускаючи руйнування задньої кромки скла.
Якість різання оцінюється звуком, яким супроводжується різання. Якщо чути глухий дряпає звук, то різка скла йде неправильно (виникнуть труднощі з відділенням відрізаною частини).
Більш поширені склорізи, що мають один або кілька роликів, виготовлених з твердого сплаву (карбіду і вольфраму).
Ріжучої частиною ролика є його гостра кромка, при затуплении якої ролик змінюється. Необхідно, щоб ріжучий ролик не мав люфту (мінімального зазору по товщині). Усунення можливого люфту досягається підгонкою деталей після розбирання склоріза.
Для полегшення різання корисно лінію розрізу змочити скипидаром (пензликом або ватяним тампоном). Для цієї ж мети ролик занурюють в гас.
Щоб отримати точні розміри скла, лінійку необхідно зрушувати з лінії розрізу на ширину держателя ролика або алмазного каменю склоріза. Можна на площині, на якій буде нарізатися скло, прокреслити потрібні розміри – тоді процес різання істотно спроститься, так як через скло буде видно лінії різу.
Нарізка скла вимагає певних навичок, тому корисно попередньо потренуватися на обрізаннях стекол.
При різанні склоріз потрібно тримати вертикально і різати помірним, однакової сили натиском, без зупинки і зсуву лінійки. Лінія розрізу повинна бути тонкою і рівною без крошения скла. Крошение скла виходить при використанні тупого склоріза. Це неминуче призведе до поломки скла.
Після того як зроблений розріз склорізом, необхідно простукати скло держателем склоріза зі зворотного боку вздовж лінії різу (особливо на початку і кінці різу) до появи тріщини. Потім скло укладається розрізом точно по краю (ребру) столу і відламується різким рухом руки. Ламати скло не можна на заокругленій ребрі або на м’якій поверхні: в цьому випадку скло ламається не по розрізу.
Якщо злам пройшов не по розрізу, потрібно відламувати шматочки скла власником склоріза, забезпеченим для цього спеціальними вирізами.
Армоване скло ріжеться так само, як і звичайне. Після розрізу відрізок згинається вгору-вниз до тих пір, поки не зламається дротова сітка. Гострі кінці дротиків, що залишилися після цього, обов’язково зачищаються напилком.
Візерункові, матові, рифлені скла повинні різатися з гладкою сторони.
Відрізане по потрібному розміру скло обережно вкладається в халепу на тонкий шар м’якої замазки, рецепти якої пропонуються нижче:
1) Крейдяна замазка на натуральній оліфі: крейда пукраїнаний – 3 кг, оліфа натуральна – 0,5 кг.
2) Замазка на оліфі «Оксоль»: крейда пукраїнаний – 1,7 кг, пісок річковий невеликий – 1,9 кг, оліфа «Оксоль» – 0,5 кг. За якістю ця замазка поступається замазки на натуральній оліфі.
3) Замазка на тавотом або нігролом (автомобільному): деревна зола пукраїнане – 0,63 кг, цемент – 0,5 кг.
Готується крейдяний замазка з крейди і оліфи (бажано натуральної).
На лист фанери або металевий лист розсипається тонким шаром крейда або його суміш з піском. Після цього суміш змочується оліфою по всій поверхні (для скорочення часу перемішування). Змочена оліфою суміш перемішується лопаткою, а потім руками. Після тривалого перемішування замазка стає м’якою і пластичною. Замазка повинна готуватися в теплому приміщенні. Зберігають її в поліетиленових мішечках.
Якщо замазка засохла, то її розігрівають, поміщаючи приблизно на 1/2 години в теплу воду.
Після цього вона ретельно розминається. При необхідності в неї додається трохи оліфи.
Щоб приготувати замазку на тавотом, його розплавляють; потім в нього засипається зола, і все добре перемішується. Після цього при безперервному перемішуванні додається цемент. Замазка на тавотом використовується в теплому вигляді (відразу після приготування).
Вставка скла проводиться кількома способами:
Замазка розкочується в джгутики діаметром близько 5 мм і злегка вдавлюють в фальци, після чого накладається скло, яке також злегка вдавлюється по периметру. При цьому способі укладання замазки виходить нерівною. Найчастіше використовується інший спосіб укладання: за допомогою дерев’яної лопатки або шпателя. Замазка наноситься рухом, перпендикулярним фальцю, після цього вона загладжується і вирівнюється.
Скло зміцнюється дрібними гвоздиками з відкушений головками. Відстань між гвоздиками – близько 250-300 мм. Щоб уникнути поломки вставляється скла гвоздики забиваються легким молоточком, який повинен ковзати по склу. Після цього наноситься шар замазки, він повинен бути рівним і щільно прилягати як до скла, так і до палітурки. Укладання замазки повинна починатися з верхнього фальца. Для зручності роботи палітурка слід зняти з петель і покласти на стіл.
Зміцнювати скла можна і на штапиках (дерев’яних рейках трикутного перетину). Кріпляться вони до фальца дрібними гвоздиками (з капелюшками) на відстані 250-300 мм. Для більш надійного кріплення скла з боку його прилягання на штапики кладеться тонкий шар замазки. Перед установкою штапики слід прооліфити, а після установки забарвити за кольором палітурки.
Скління в холодний період необхідно проводити в опалювальному приміщенні.
Скло, принесене в тепле приміщення з морозу, має висохнути і нагрітися до температури +10 ° С. Засклені палітурки виносять на холод тільки після затвердіння замазки та висихання фарби.

 

 

Ссылка на основную публикацию