Установка дверної коробки своїми руками

Двері не тільки зберігають в будинку тепло, а й, знижуючи рівень шуму, створюють додатковий затишок, є самостійною прикрасою інтер’єру. Щоб вони довше прослужили і успішно впоралися зі своїм функціональним навантаженням, необхідно здійснити якісний монтаж. Все починається з установки дверної коробки, яку виставляють строго за рівнем, витримуючи технологічні зазори і припуски. Процес копіткий, але нескладний, тому впоратися з роботою при бажанні зробити все своїми руками може будь-який домашній майстер.

Пристрій дверної коробки

Міжкімнатні коробка складається з наступних елементів:

  • петельного бруса, в нього, врізавши петлі, навішують двері;
  • удаваного бруса, оскільки він змикається з дверима, в нього утаплівают відповідну частину замку;
  • одвірок, розташованого у верхній частині бруса;
  • порога, нижнього елемента;
  • наличників, зазвичай виготовляються з МДФ, що встановлюються по периметру короба.

Для збірки потрібно підготувати інструмент:

  • олівець;
  • будівельну рулетку, рівень і куточок;
  • викрутку або шуруповерт;
  • молоток;
  • набір стамесок;
  • невеликий ломик (фомку);
  • дриль з набором свердел;
  • торцювальні пилку або стусло з ножівкою, забезпеченою дрібними зубами;
  • пістолет під монтажну піну.

Рекомендуємо

опис технології

Якщо знати, як правильно проводити установку і дотримуватися технологічних вимог, то всі роботи легко здійснити самому без залучення кваліфікованих фахівців.

Покрокова інструкція. Насамперед роблять виміри і на підставі отриманих даних набувають дверний блок. Якщо необхідно, то цегляний отвір додатково готують – розширюють або закладають, вирівнюють врівень зі стіною і штукатурять поверхні.

Потім на дверне полотно і короб навішують фурнітуру – петлі, засувки, ручки. Здійснивши збірку коробки, її по рівню виставляють в отворі. Встановлюють двері і перевіряють положення щодо блоку, легкість відкривання.

Після цього конструкція надійно фіксується за допомогою анкерних болтів, на саморізи, а наявні порожнечі заповнюють розчином або монтажною піною. На завершення робіт можна встановити декоративні елементи – лиштви, поріжок.

зняття розмірів

Всі двері, які не виготовлені за індивідуальними розмірами, випускаються в декількох готових варіантах, в яких закладені певні стандарти. Так, при загальній висоті 2000 мм вони можуть мати ширину в 600, 700, 800 і 900 мм. Тоді при ширині порталу 800 мм, розмір міжкімнатних дверей складе 700, решта міліметри займе дверна коробка і технологічні зазори між коробкою і полотном на кожну зі сторін.

Будівельні магазини пропонують три види комплектації:

  • Одні двері. Коробку з бруса, петлі, замок, лиштви доведеться докуповувати окремо.
  • Полотно разом з елементами дверної коробки і лиштвами, виконані з одного матеріалу (масиву, МДФ).
  • Повний комплект в уже зібраному вигляді.

Самим довгим і складним варіантом установки є монтаж першого виду, оскільки всі елементи блоку буде потрібно купити і зібрати самому. В останньому випадку робота зводиться до установки в отвір, перевірці за рівнем і надійної фіксації.

Розміри дверних прорізів зазвичай контролюються ще при будівництві, але незважаючи на це, в старих і приватних будинках нерідко спостерігається невідповідність встановленим нормам. Тому в разі необхідності його доводиться розширювати або, навпаки, зменшувати – закладаючи цеглою, «нашів» на стіни додаткові бруски.

Ще один важливий показник – зазор між дверним полотном і підлогою. Його перевіряють по всій ширині «распаха» двері. Найлегше кривизну визначити за допомогою лазерного рівня. З урахуванням укладання нового підлогового покриття залишають мінімум 10-15 мм, але підлоги краще зробити відразу.

Поширені методи збирання

Установка в паз. З’єднання елементів здійснюють внахлест. Для цього в вертикальної планки проробляють певний паз, за ??допомогою якого її врівень з’єднують з горизонтальною. Більшість заводських моделей передбачають такий варіант збірки, але при наявності будівельного бруса (заготовки з МДФ не підходять для цього) і необхідного інструменту пази можна підготувати самостійно.

Спочатку дверний проріз проміряють в декількох точках, беручи за основу менше значення. Наприклад, якщо береться полотно 800 мм шириною, то для забезпечення вільного ходу в коробці на кожну зі сторін додають по 3-5 мм. Таким чином, внутрішні розміри короба для дверей з порогом складуть 806х2006 мм. Їх зазвичай встановлюють у ванну і туалет.

Якщо двері без порога, що передбачає більше вільного руху без перешкод, то для кращого відкривання висоту з урахуванням рівня підлоги збільшують до 2010 мм. Зверху вертикальних стійок під горизонтальну планку, встановлену враспор, роблять поглиблення. Довжину верхнього бруса вираховують з урахуванням його товщини і виїмки.

Монтаж під кутом в 45 °. Його здійснюють аналогічним чином, але замість вибірки паза краю бруса, що з’єднуються у верхній точці, запилюють, витримуючи на кожному з них кут в 45 °. Після цього, скоротивши на потрібну довжину бічні стійки, їх з’єднують саморізами. На завершення ще раз перевіряють відповідність розмірів.

Під кутом в 90 °. Спосіб не вимагає особливих навичок, спеціальних інструментів, час займає небагато, тому вважається одним з найлегших і краще за інших підходить для самостійного монтажу. Горизонтальну планку відпилюють за розміром полотна, додаючи до нього значення зазорів з урахуванням параметрів самого бруса. Якщо двері 800 мм, то остаточна довжина складе 800 + 6 (зазори) + 60 (сумарна товщина двох вертикальних стійок) = 866 мм. Їх висоту підганяють по дверного отвору.

Поєднання всіх елементів між собою здійснюють на саморізи, по 2-3 на кожну зі сторін. Але перед тим як зібрати заготовки, з метою попередити їх розтріскування, під шурупи просвердлюють отвори, капелюшки яких для безпеки утаплівают глибоко всередину.

Монтаж в дверний проріз

Поставити коробку в проріз можна двома способами:

  • без полотна, його навішують після установки;
  • в зборі всього комплекту.

Зазвичай використовується останній варіант. Коли коробка закріплена в отворі, то потім навісити двері, щоб вони відкривалися без проблем, буде досить складно навіть фахівцям.

Монтаж в цегляний або бетонний отвір виконують наступним чином. Коробковий блок заводять і фіксують за допомогою розпірок. Для вертикальних стійок досить 2-3, а для верхньої – пари клинів. Потім коробку, постукуючи по клинам в потрібному напрямку молотком, вирівнюють у вертикальній і горизонтальній площині. Виставивши блок, його можна остаточно закріпити, просвердливши через брус в стіні отвори під дюбелі, використовуючи перфоратор або дриль.

Наступний крок – монтаж полотна. Для його утримання на вертикальному брусі і збоку двері прикручують петлі, обов’язково звертаючи увагу на сторону відкривання. Нероз’ємна фурнітура зараз зустрічається дуже рідко. Тому найчастіше вибирають роз’ємну шарнірну конструкцію, яка забезпечена:

  • Виймається стрижнем. Щоб зняти полотно його видаляють з шарнірного з’єднання.
  • Закріпленим стрижнем. В цьому випадку двері піднімають на невелику висоту.

Вибір методу кріплення

Наступним етапом після того, як двері встановлені, є закріплення коробки, здійснити яке можна, вибравши один з чотирьох методів. Перший – закріпити на спеціальні металеві пластини з тильного боку дверного полотна. Даний спосіб ідеально підходить для дорогих, якісних міжкімнатних дверей, які легко зіпсувати заглушками.

Другий – кріплення в трьох точках. Найбільш швидкий і відносно надійний метод, що став популярним через простоту монтажу. Непогано підходить для більшості міжкімнатних дверей, що відносяться до середньої цінової категорії. Третій – фіксація в шести точках. Такий спосіб відповідає існуючим нормам і є оптимальним. Єдиний мінус у встановленні заглушок, які можуть зіпсувати вигляд дверей.

Четвертий – кріплення на монтажну піну. Дуже легкий варіант, але через відсутність надійного кріплення з часом дверна коробка може розхитатися і випасти з посадкового місця.

Після установки утворився між прорізом і блоком зазор задувають піною, що дозволяє додатково зафіксувати конструкцію і підвищити її звуко- і теплоізоляційні властивості. Матеріал легкий у використанні і відмінно заповнює собою дрібні дефекти, щілини, тріщини. Добре поєднується з будь-якими типами поверхонь. Перед застосуванням піни коробку слід захистити, для чого її обклеюють малярським (будівельним) скотчем, плівкою.

Потрапила на збірні елементи піну, поки вона ще свіжа, знімають м’якою ганчіркою, змоченою розчинником, спиртом. Після затвердіння видалити її можна буде тільки механічним чином, а це призведе до появи подряпин.

При нанесенні піни необхідно враховувати, що вона в процесі схоплювання збільшується в розмірах, заповнюючи всі порожнини. Тому при значних зазорах, намагаючись виключити деформацію і пошкодження коробки, її наносять в два прийоми. Спочатку точково в великі пустоти, а через деякий час по всьому периметру отвору. Виступив на всі боки матеріал, коли він досить затвердіє, видаляють гострим ножем.

Після цього навішують полотно і встановлюють лиштви, які кріплять саморізами. Але красивіше вони виглядають, якщо їх зафіксувати гвоздиками без капелюшків і посадити на клей. На завершення для збільшення привабливості конструкції, її можна прикрасити декоративним порогом.

Особливості кріплення в гіпсокартонної перегородці

Монтаж дверей в перегородку з гіпсокартону має ряд відмінностей, але також може бути виконаний самостійно. Спочатку для посилення конструкції встановлюють стійку профілі коробчатого типу, закріплюючи їх на каркасі за допомогою саморізів. Для надання додаткової жорсткості всередині поміщають дерев’яний брус. Над дверним прорізом встановлюють перемичку – вертикальний профіль, також посилений вставкою з бруса, яка буде грати роль верхньої несучої частини.

Підготувавши отвір, приступають до складання коробки. Її розмір повинен відповідати параметрам готового отвору, а зазор між блоком і стіною не перевищує 5 мм. Зібраний короб з накладених на нього петлями вставляють в отвір і, вирівнявши, фіксують клинами. Після цього його закріплюють на профілі за допомогою анкерів або саморізів. Навісивши двері, перевіряють хід, легкість відкривання, якщо необхідно проводять остаточне регулювання.

Далі зазори з боків закладають монтажною піною. Щоб зберегти цілісність конструкції і попередити її деформацію, викликану розширенням, коробку в декількох місцях розклинюють розпірками. Коли піна висохне, надлишки зрізають гострим ножем, а боковини закривають лиштвами. На завершення встановлюють засувку (замок), ручки.


Ссылка на основную публикацию