Вирівнювання дерев’яної підлоги під ламінат своїми руками

Ламінат – сучасне високотехнологічне підлогове покриття, яке відрізняється високою декоративністю і хорошими експлуатаційними якостями. Однак з ним, як і з будь-якими іншими оздоблювальними матеріалами, виникають проблеми, вже після його укладання. Фахівці стверджують: 9 з 10 подібних проблем пов’язані з помилками при підготовці підстави для укладання матеріалу. Через нерівностей чорнового підстави деформуються дошки, руйнуються замкові з’єднання, з’являються щілини. Тому так важливо якісно вирівняти підлогу під ламінований оздоблювальний матеріал.

Навіщо потрібно вирівнювати підлогу?

Ламінат дуже вимогливий до якості свого заснування – від кривизни або, навпаки, горизонтальності в прямій залежності знаходиться довговічність матеріалу. Першими «страждають» замкові з’єднання:

  • швидко втрачають свою міцність;
  • покриваються тріщинами;
  • збирають в собі бруд і вологу.

Тому так важливо створити ідеально рівну поверхню.

Багато вирішують укладати ламінатний матеріал на стару дерев’яну підлогу – це категорично заборонено. Такий «живий» матеріал, як натуральна деревина, непередбачуваний при різних мікрокліматичних умовах, він може розсохтися, вигнутися, утворити на собі широкі щілини. Тому під ламінат потрібне укладання проміжного вирівнюючого шару – своєрідного «містка» між новим фінішним покриттям і старим підлогою.

Це ж справедливо і для приміщень, в яких плитковий ПВХ чи іншої подібний підлогу. Тільки наливний бетонний варіант буде відрізнятися порівняльної горизонтальністю, і на нього підкладку під ламінат допускається укладати без додаткового вирівнювання.

Рекомендуємо

Перевіряємо кривизну статі і приступаємо до вирівнювання

Перевірити кривизну існуючого покриття можна декількома способами:

  1. 1. бульбашкові (традиційним будівельним) рівнем. Краще вибирати інструмент довжиною 2 або 3 метри, але навіть триметровий варіант буде недостатньо точний на просторах значної площі, включаючи його сучасні моделі з цифровим дисплеєм і опцією обчислення ступеня нахилу самого рівня.
  2. 2. Лазерний нівелір ротаційного типу. Це пристрій здатний створювати лінії у вертикальній і горизонтальній площинах, а перепад висот слід виміряти простий рейкою. Прилад досить точний, але багато фахівців не люблять його за «точечность» результатів – з розрізненими показниками не завжди зручно працювати.
  3. 3. Лазерний нівелір лінійного типу. Цей прилад зручно і швидко вимірює відстань між заданою лінією і поверхнею основи. Якщо отримані значення рівні – це говорить про рівність поверхні, а якщо немає – за результатами можна відразу ж зрозуміти, на яких ділянках є западини або горби. Пристрій легке і компактне, але робочий діапазон його вимірів досить невисокий.

Вирівняти підлогу під ламінат своїми руками можна декількома способами.

суха стяжка

При цій процедурі на старі дерев’яні дошки укладається сипучий матеріал, наприклад керамзит, що володіє відмінними теплоізоляційними властивостями, не затримує воду і тому не вимагає створення будь-якої ізоляції. Нерідко використовують і рулонні утеплювачі.

Неякісні утеплюють виділяють в навколишній простір деякі випаровування, і дихати ними доведеться наступні кілька років – період експлуатації підлоги з ламінату. А низькопробне вспененное скло навіть видає в повітря найтонші скляні «голки», здатні дратувати наші дихальні шляхи. Тому вибирати утеплювач слід дуже прискіпливо, віддаючи перевагу відомим надійним маркам.

Для організації парозахисної бар’єру використовують звичайну поліетиленову плівку. Вище облаштовують вирівнює основу, це можуть бути гіпсокартон, фанера, листи азбесту, склеєні в два шари гипсоволоконних листи. Всі вони укладаються, імітуючи цегляну кладку, щоб мало місце зміщення стиків.

Суха стяжка не передбачає використання води зовсім, що значно прискорює процедуру: чекати повного висихання підлоги протягом декількох тижнів немає необхідності.

Настилання на стару дерев’яну підлогу листових матеріалів

В цьому випадку стару дерев’яну підлогу залишається недоторканим, але поверх нього розміщують настил з листових матеріалів: фанери, ДСП або ДВП, ОСБ. Єдина умова – підлогове покриття має бути рівним, інакше процедура втрачає сенс – хвилястість старої підлоги передасть свій рельєф покриває шару і ламінату.

Операція не відрізняється складністю і проводиться за певним алгоритмом:

  1. 1. перевіряється горизонтальність підлоги рівнем і / або будівельним правилом;
  2. 2. виступи, випирання старих дощок виправляються – їх потрібно просто «втопити» молотком;
  3. 3. залишилися проблемні місця слід стесати рубанком;
  4. 4. листовий матеріал розкладається з невеликими зазорами для подальшого теплового розширення (4 … 5 мм між плитами, близько 10 мм між плитою і стіною), причому укладання потрібно робити, починаючи від далеких кутків кімнати;
  5. 5. в плитах по їх периметру і по центру з кроком 15 … 30 см просвердлюють отвори (їх діаметр повинен бути дорівнює діаметру використовуваних саморізів);
  6. 6. трохи раззенковивают ці отвори інструментом більшого діаметра – при утопленні капелюшки самореза в матеріал тріска навколо неї підніматися не буде;
  7. 7. останній крок – установка на свої місця саморізів.

Замість саморізів можна використовувати класичні цвяхи. У разі необхідності капелюшки кріпильних елементів обробляють шпаклівкою по дереву – для ідеальної рівності статі.

Перед укладанням матеріал повинен не менше двох діб пробути в тому приміщенні, де буде укладатися. Так він придбає потрібні вологості характеристики, тобто набереться тієї вологості, яка зазвичай буває в цій кімнаті.

Тонкі листові матеріали (товщиною менше 10 мм) можна укладати і двошарові. Такий спосіб навіть краще: підлога з двох шарів фанери по 8 мм буде міцніше і рівніше, ніж одношарове покриття з фанери товщиною 16 мм. Важливо лише не забувати про перехльостами швів на таких шарах – вони не повинні перебувати на одній лінії.

Нерідко використовують і два шари різних матеріалів. Найпоширеніший варіант – ДВП внизу і фанера зверху. Іноді тільки так можна вирівняти надмірно проблемний підлогу. Верхній шар часто садиться на нижній на клей, розчин кладки або іншу подібну суміш.

Використання регульованих лаг

Цей спосіб застосовується, якщо будинок або квартира мають проблемний температурно-вологісний режим, а також при істотній кривизні підлог.

Робота полягає в спорудженні дощатих лаг. Особливо важливо правильно виставити найпершу з них, а всі інші можна буде рівняти вже по ній. Ці елементи виготовляються з квадратного бруса 50х50 або 75х75 мм, готового або попередньо нарізаного з дошки потрібної товщини. Також слід мати деяку кількість брусків 100х50 мм – ними будуть оформлятися стики.

Якщо бруски вирізаються самостійно, для цього краще використовувати неструганих дошку.

Пиломатеріали повинні пробути в приміщенні, де вони згодом будуть використовуватися, як мінімум один тиждень, після чого їх необхідно уважно оглянути і відбракувати невідповідні – ті які «пішли гвинтом» або хоча б просто пожолобилися.

Лаги укладають поперек напрямку денного світла з вікон, а якщо приміщення закрите – то у напрямку найбільш популярного потоку руху людей.

Якщо існуючі підлоги вкрай нерівні, підставки під лаги не повинні бути надмірно короткими – нерідко недосвідчений майстер приймає подібне помилкове рішення використовувати невеликі по висоті стійки і намагатися регулювати потрібну висоту підлоги брусками. Короткі підкладки і велика кількість додаткових брусків можуть привести до підвищеного скрипу підлоги, тому доцільно зробити лагові стійки спочатку достовірніше – при необхідності непотрібні частини можна відпиляти.

Між лагами укладають теплоізоляційний матеріал, до вибору якого варто підійти дуже уважно – вибирайте утеплювач перевіреного бренду або використовуйте екологічно чистий керамзит.

Лаги укладаються спочатку по периметру кімнати, потім в її центрі. Коли решетування буде готова, приступають до накладення верхнього шару, це може бути фанера або інший листовий матеріал. Обов’язково потрібно враховувати теплове розширення матеріалу і тому залишати зазори близько 4 … 5 мм між листами обшивки і близько 10 мм між обшивкою і стіною. Ці зазори згодом можна буде закрити еластичною шпаклівкою.

Ссылка на основную публикацию