Заміна люмінесцентних ламп на світлодіодні – 2 простих способи, схема підключення, переробка під т8

Якщо старий радянський світильник з люмінесцентними лампами денного світла типу ЛБ-40, ЛБ-80 вийшов з ладу, або вам набридло міняти в ньому стартера, утилізувати самі лампи (а просто так викидати їх у смітник вже давно не можна), то його з легкістю можна переробити в світлодіодний.

Найголовніше, що у люмінесцентних та світлодіодних ламп однакові цоколі – G13. Ніяка модернізація корпусу на відміну від інших видів штирьковий контактів не буде потрібно.

  • G- означає, що в якості контактів використовуються штирі
  • 13 – це відстань в міліметрах між цими штирями

переваги переробки

При цьому ви отримаєте:

  • економію електроенергії (в 2 рази)
  • велику освітленість
  • менші втрати (майже половина корисної енергії в люмінесцентних світильниках може губитися в дроселі)
  • відсутність вібрації і противного звуку деренчання від баластного дроселя

Правда, в більш сучасних моделях, вже використовується електронний баласт. У них підвищився ККД (90% і більше), зник шум, але витрата енергії і світловий потік залишилися на колишньому рівні.

Наприклад, нові моделі таких ЛПО і ЛВО часто використовуються для стель Armstrong. Ось приблизний порівняння їх ефективності: 

Ще одна перевага світлодіодних – є моделі розраховані на напругу живлення від 85В до 265В. Для люмінесцентного потрібно 220В або близько до цього.

Для таких Led, навіть якщо напруга в мережі у вас слабке або завищене, вони будуть запускатися і світити без нарікань.

Світильники з електромагнітним ПРА

На що потрібно звернути увагу при переробці простих люмінесцентних світильників в світлодіодні? Перш за все на його конструкцію.

Якщо у вас простий світильник старого радянського зразка зі стартерами і звичайним (не електронний ПРА) дроселем, то фактично і модернізувати нічого не треба.

Просто витягуєте стартер, підбираєте під габаритний розмір нову світлодіодну лампу, вставляєте її в корпус і залишається лише насолоджуватись яскравим і економним освітленням.

Якщо стартер зі схеми не прибрати, то при заміні лампи ЛБ на світлодіодну, можна створити коротке замикання.

Дросель ж демонтувати не обов’язково. У світлодіодним, споживаний струм буде в межах 0.12А-0.16А, а у баласту робочий струм в таких старих світильниках 0.37А-0.43А, в залежності від потужності. Фактично він буде виконувати роль звичайної перемички.

Після всієї переробки світильник у вас залишається той же самий. На стелі не потрібно міняти кріплення, а згорілі лампи не доведеться більше утилізувати і шукати спеціальні контейнери для них.

Для таких ламп не потрібні окремі драйвера і блоки живлення, так як вони вже йдуть вбудованими всередині корпусу.

Головне, запам’ятати основну особливість – у світлодіодних, два штирьковий контакту на цоколі, жорстко з’єднані між собою.

А у люмінесцентної вони з’єднані ниткою розжарення. Коли вона розжарюється, відбувається запалення парів ртуті.

У моделях з електронним ПРА нитка розжарення не використовується і проміжок між контактами пробивається імпульсом високої напруги.
Найпоширеніші розміри таких трубок:

  • 300мм (використовується в настільних світильниках)
  • 600мм (на стелю для світильників типу Armstrong)
  • 900мм і 1200мм

Чим більше їх довжина, тим яскравіше світіння.

Переробка світильника з електронним ПРА

Якщо ж у вас модель більш сучасна, без стартера, з електронним дроселем ЕПРА (електронний пускорегулюючі апарати), то тут доведеться трохи повозитися зі зміною схеми.

Що знаходиться всередині світильника до переробки:

  • дросель
  • дроти
  • контактні колодки-патрони з боків корпусу

Дросель це те, що потрібно буде викинути в першу чергу. Без нього вся конструкція істотно втратить у вазі. Відкручує кріпильні гвинти або висвердлюєте заклепки в залежності від кріплення.

Потім від’єднуєте живлять дроти. Для цього може знадобитися викрутка з вузьким жалом.

Можна дані проводки і просто перекусити пассатижами.

Схема підключення двох ламп відрізняється, на світлодіодним все виконано набагато простіше: 

Головне завдання яку потрібно вирішити – це подати 220В на різні кінці лампи. Тобто, фазу на один висновок (наприклад правий), а нуль на інший (лівий).

Раніше йшлося про те, що у світлодіодної лампи обидва штирьковий контакту всередині цоколя, з’єднані між собою перемичкою. Тому тут не можна як в люмінесцентної, подати між ними 220В.

Щоб переконатися в цьому, скористайтеся мультиметром. Встановіть його в режим вимірювання опору, і торкаючись вимірювальними щупами двох висновків зробіть завмер.

На табло повинні висвітитися такі ж значення, як і при замиканні щупів між собою, тобто нульові або близькі до нього (з урахуванням опору самих щупів).

У лампи денного світла, між двома висновками з кожного боку, є опір нитки розжарення, яка після подачі напруги 220V через неї, розігрівається і "запускає" лампу.

Далі всю роботу можна виконати двома способами:

  • без демонтажу патронів
  • з демонтажем та встановленням перемичок через їх контакти

без демонтажу

Найпростіший спосіб це без демонтажу, але доведеться докупити пару затискачів Wago.
Викусивать взагалі всі дроти підходять до патрону на відстані 10-15мм або більше. Далі заводьте їх в один і той же затиск Ваго.

Теж саме робите з іншою стороною світильника. Якщо у клемника wago недостатньо контактів, доведеться використовувати 2 шт.

Після цього, все що залишається – подати в затиск на одну сторону фазу, а на іншу нуль.

Немає Ваго, просто скручує дроти під ковпачок ЗІЗ. При такому методі, вам не потрібно розбиратися з існуючою схемою, з перемичками, лізти в контакти патронів і т.п.

З демонтажем патронів і установкою перемичок

Інший метод більш скрупульозний, зате не вимагає ніяких зайвих витрат.

Знімаєте бічні кришки з світильника. Робити це потрібно обережно, тому що в сучасних виробах засувки зроблені з тендітною і ламкою пластмаси.

Після чого, можна демонтувати контактні патрони. Усередині них розташовані два контакти, які ізольовані один від одного.

Такі патрони можуть бути декількох різновидів: 

Всі вони однаково підходять для ламп з цоколем G13. Усередині них можуть бути пружинки.

В першу чергу вони потрібні не для кращого контакту, а для того, щоб лампа не випадала з нього. Плюс за рахунок пружин, йде певна компенсація розміру довжини. Так як з точність до міліметра, виготовити однаковими лампи не завжди виходить.

До кожного патрону підходять два дроти живлення. Найчастіше, вони кріпляться шляхом замикання в спеціальних без гвинтових контактах.

Провертаєте їх за годинниковою і проти годинникової стрілки, і приклавши зусилля витягуєте назовні один з них.

Як вже говорилося вище, контакти всередині роз’єму ізольовані один від одного. І демонтуючи один з дротів, ви фактично залишаєте поза справами одне контактне гніздо.

Весь струм тепер буде текти через інший контакт. Звичайно, все буде працювати і на одному, але якщо ви робите світильник для себе, має сенс трохи вдосконалити конструкцію, поставивши перемичку.

Завдяки їй, вам не доведеться ловити контакт, провертаючи світлодіодну лампу на всі боки. Подвійний роз’єм забезпечить надійне з’єднання.

Перемичку можна зробити з зайвих проводів харчування самої лампи, які у вас обов’язково залишаться в результаті переробки.

Тестером перевіряєте, що після монтажу перемички, між раніше ізольованими роз’ємами є ланцюг. Те ж саме робите з другим втичні контактом на іншій стороні світильника.

Головне простежити, щоб залишився провід живлення був вже не фазним, а нульовим. Решта викусивать.

Люмінесцентні світильники на дві, чотири і більше ламп

Якщо світильник у вас дволамповий, найкраще до кожного роз’єму подавати напругу окремими провідниками.

При монтажі простий перемички між двох і більше патронів, конструкція матиме суттєвий недолік.

Друга лампа буде світитися, тільки за умови, що перша встановлена ​​на своє місце. Приберете її, і тут же погасне і інша.

Живильні провідники повинні сходитися на Клемник, де по черзі у вас буде підключені:

  • фаза
  • нуль
  • земля

До установки світильника на стелю, необхідно подати на нього напругу і перевірити роботу ламп. Якщо якийсь контакт буде відходити, можна тут же все і підрегулювати, що не залазячи на верх, стрибаючи по драбинах.

Світлодіодні лампи, на відміну від люмінесцентних з оглядом світіння 360 градусів, мають спрямований потік світла.

Але за рахунок можливості повертатися навколо осі на 35 градусів в цоколі G13 + обертаючи сам цоколь, ви зможете їх підрегулювати в потрібну вам сторону.

Однак така конструкція цоколя є не у всіх ламп. І іноді доводиться пересвердлювати кріплення патронів на 90 градусів.

Якщо все в порядку, вмонтовуєте світильник на своє місце і насолоджуєтеся економним і більш яскравим освітленням.

Ссылка на основную публикацию